Адаптер-кальмар. Инструкция для новичков

By | 08.04.2016

От автора:

В связи с тем, что на форуме попеременно появляются темы о примочечном адаптере, я решил написать эту статью :). Она написана для абсолютных новичков и почти каждое действие показано проиллюстрировано.

Предисловие.

Гитарный стандарт адаптера фирм BOSS, Ibanez, DOD (и так далее) таков: +9 вольт, гнездо питания штырьковое 5,5 на 2,1, минус внутри, плюс снаружи. Данные гнезда и штекер к нему показаны на изображениях ниже.

Kalmar 001

Kalmar 002

Kalmar 003

 

 

 

 

Kalmar 004

Kalmar 005Kalmar 006

 

 

 

 

 

Гнездо, показанное на первой картинке, не желательно для установки в металлический корпус (для примочки), т.к. плюс на металлической части гнезда будет делать короткое замыкание на металл корпуса, на котором будет минус. Минус на металлическом корпусе примочки необходим, чтобы избежать различных помех и шумов в работе педали.

Как видите, различных форм у гнезд достаточно. Штекера же бывают прямыми и угловыми.

Гитарный стандарт адаптера фирм ElectroHarmonix, ProCo (и так далее) таков: +9 вольт, гнездо питания minijack 3.5, минус по стандарту (контакт на штырьке, самый близкий к корпусу), плюс на месте левого канала (контакт на штырьке, самый дальний от корпуса). Данные гнездо и штекер к нему показаны на картинке ниже.

kalmar 007

Kalmar 008Kalmar 009

 

 

 

 

Kalmar 0010

Здесь все более однообразно.

Как видите, стандарты различаются лишь типом соединения гнезд и штекеров, а электрические характеристики идентичны.

Схема:

Адаптер, рассматриваемый в текущем проекте, будет собираться по следующей, соответствующей обоим стандартам, схеме (так же приведена распиновка ножек и внешний вид стабилизатора):

Kalmar 00shema

Принцип работы адаптера прост: трансформатор понижает напряжение из сети до определенного уровня (в данном случае это 12 вольт), которое затем подается на диодный мост. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное. Т.к. коэффициент умножения диодного моста при выпрямлении равен 1,4, то на выходе получаем порядка 15-16 вольт постоянного тока. Это немаловажно, т.к. стабилизатору для корректной и бесшумной работы нужен запас по напряжению, порядка 3-4 вольт от стабилизируемого напряжения (рассчитывается это так: 9 вольт стабилизируемых плюс запас в 4 вольта, получаем необходимых минимум 13 вольт после диодного моста – у нас получилось даже с двойным запасом!). Конденсатор С1 сглаживает пульсации этого напряжение, после чего оно попадает на стабилизатор. Он выполняет свою основную функцию – стабилизирует его, соответственно. На выходе получаем ровно 9,00 вольт. Иногда встречал и 8,99 и 8,98 вольт, но это не критично(зависит от стабилизатора и его погрешности). Конденсаторы С2 и С3 сглаживают лишние пульсации и необходимы для корректной работы самого стабилизатора.

Информация о стабилизаторе L7809CV.

Стандартная его маркировка идет в виде L78х09уCV, где:

  • 78 – значит, что он работает с положительной полярностью. 79 на этом же месте обозначает отрицательную полярность, а она нам не нужна здесь, поэтому в магазине не перепутайте:).
  •  Х – обозначает максимальный выходной ток. Если стоит буква L – он равен 0,1 амперам, если M – 0,5А, S – 2А, и если ничего не стоит, то 1,5А.
  • 09 – означает выходное стабилизируемое напряжение, 9 вольт. Бывают и 5, 6, 8, 10, 12, 24 и даже 48 вольт, но нам нужны только 9 вольт, т.к. это гитарный стандарт.
  • У – обозначает точность выходного стабилизируемого напряжения. Если здесь ничего нет, значит точность обычная, если стоит буква А – значит повышенная.
  • С – обозначает диапазон рабочих температур, т.е. те, при которых он будет гарантированно работать. С – от 0 до +125 или 150 градусов по Цельсию. Иногда бывает буква В – от -40 до +125 градусов.
  • V – Обозначает тип корпуса, в котором исполнен стабилизатор. V обозначает ТО-220. Бывает еще много различных корпусов, но перечислять всех их не буду, скажу только, что здесь подойдут буквы P, V, X. Эти корпуса практически одинаковы.

Так же, ее советским аналогом является КР142ЕН8А, по параметрам и расположению ножек абсолютна идентична оригиналу.

Информация о максимальном выходном токе стабилизатора и мощности трансформатора.

Чем больше его выходной ток – тем больше тока стабилизатор сможет пропустить через себя от трансформатора к примочкам. Чем мощнее трансформатор, тем больше примочек можно питать от него. Основной критерий выбора стабилизатора – мощность трансформатора. Основной критерий выбора трансформатора – количество ваших примочек и их потребление + расчет на будущие устройства.

Здесь все зависит от подключаемых примочек. Скажем, хорус от фирмы Босс потребляет порядка 10 мА (миллиампер). Трансформатор мощностью 1,5А выдает до 1500 миллиампер. Следовательно, к нему можно подключить 150 этих самых хорусов от Босс. Однако дилей от этой же фирмы потребляет уже порядка 50 мА, т.е. можно подключить только 30 дилеев. Некоторые гитарные процессоры потребляют до 500мА – т.е. подключить можно уже только 3 этих самых процессора.

Под нагрузкой стабилизатор начинает греться. Если у вас есть или будет много педалей, то советую повесить на него радиатор, т.к. если не обеспечить нагруженному стабилизатору необходимое охлаждение, это будет сказываться не только в виде нагревания адаптера, но еще и в появлении шума по питанию, который будет проникать в звуковую цепь. В случаях критического нагрева, стабилизатор выходит из строя и подлежит замене.

Для данной статьи использовался трансформатор ТП-132-5. Его выходной ток равен 0,8А (800 миллиампер) – этого вполне хватает для покрытия стандартных потребностей гитариста (дисторшен, хорус, дилей, овердрайв и еще с десяток различных педалей) + трансформатор подходит по габаритам к корпусу адаптера, а это очень немаловажный фактор!

Список элементов:

  • корпус блока питания размером 8 на 11 см,
  • понижающий трансформатор ТП-132-5 (понижает с 220 вольт до 12),
  • диодный мост RS407,
  • стабилизатор L7809CV,
  • пленочный конденсатор типа К73-17 на 300 нанофарад (можно так же и 330, и 470 нанофарад),
  • пленочный конденсатор типа К73-17 на 100 нанофарад,
  • электролитический конденсатор ECAP (сокращение от английского Electrolytic CAPacitor) на 4700 микрофарад и рабочим напряжением в 25 вольт,
  • 5-8 см термоусадочной трубки диаметром 6-7 мм,
  • 1 метр кабеля ПВС 2х0,75,
  • 1-2 метра кабеля ШПВТ (ШПВ-М) 2х0,2,
  • 5-6 см тонкого изолированного провода,
  • необходимое количество штекеров питания (в моем случае их 5 штук).

Пошаговая сборка.

Так выглядит набор всех необходимых, для сборки блока питания, деталей:

Kalmar 01

Первым делом приклеиваем вилку к корпусу термоклеем, жидкой либо твердой эпоксидной смолой, или даже Моментом или Секундой, особой роли это не играет.

Kalmar 02

Необходимо так же проверить работоспособность трансформатора. Для этого нужно просто замерить сопротивления его обмоток. Сопротивление первичной обмотки должно быть более 1 кОм, сопротивление вторичной будет совсем маленькое – порядка 1-2 ом. Если мультиметр показывает примерные значения – значит все в порядке. Если же на первичной обмотке (первичной обмоткой в данном случае является обмотка с большим количеством витков и более тонким проводом) будет показывать все время либо 0 ом, либо меньше 500 ом – значит, что где-то произошел пробой, и трансформатор надо заменить. Если же показывает все время бесконечное сопротивление – значит, что произошел обрыв, и опять надо заменить трансформатор. То же самое и с вторичной обмоткой.

Если все в порядке, то вставляем трансформатор выводами обмоток вверх, первичной обмоткой в сторону вилки.

Kalmar 03

Приклеиваем трансформатор снизу, с двух сторон, чтобы он лучше держался.

Kalmar 04

Припаиванием провода от вилки к выводам первичной обмотки.

Kalmar 05

Настала очередь припаивать диодный мост. Первоначально откусываем два внутренних вывода диодного моста на высоте примерно 10 мм от корпуса и отгибаем их в сторону.

Kalmar 06

Припаиваем диодный мост к выводам вторичной обмотки, намотанной более толстым проводом.

Kalmar 07

Отгибаем минусовый вывод в левую сторону и вставляем в корпус конденсатор на 4700 мкФ.

Kalmar 08

Минусовый вывод конденсатора припаиваем к минусовому выводу диодного моста. Путать их местами никак нельзя, иначе конденсатор может взорваться!

Kalmar 09

Kalmar 10

Отгибаем плюсовый вывод диодного моста вперед.

Kalmar 11

Теперь припаиваем стабилизатор ножкой 1 к плюсовому выводу моста. Ножку 2 отгибаем назад и откусываем. Ножку 3 отгибаем вперед. Примерно так:

Kalmar 12

На третью ножку припаиваем конденсатор 100 нФ – неважно, какой стороной, так как такой конденсатор неполярный.

Kalmar 13

Вторую ножку конденсатора 100 нФ припаиваем к минусовому выводу диодного моста. Минусовой вывод здесь является землей.

Kalmar 14

На плюсовой вывод диодного моста припаиваем конденсатор 330 нФ.

Kalmar 15

Kalmar 16

Вторую ножку конденсатора 330 нФ припаиваем к земле.

Kalmar 17

На ножку 2 стабилизатора припаиваем небольшую проволочку, возможно, какую-нибудь ранее откушенную ножку от детали.

Kalmar 18

Припаиваем ее другим концом к земле.

Kalmar 19

Плюсовой вывод конденсатора 4700 мкФ откусываем на высоте примерно 10 мм и отгибаем в сторону.

Kalmar 20

Напаиваем сверху на него кусочек изолированного провода.

Kalmar 21

Второй конец провода припаиваем к плюсовому выводу диодного моста.

Kalmar 22

Если у вас есть мультиметр с звуковой проверкой на обрыв – проверьте все соединения, чтобы не было короткого замыкания. Если все в порядке, то откладываем адаптер и начинаем заниматься проводами. Зачищаем концы обоих проводов.

Kalmar 23

На толстый провод надеваем кусок термоусадочной трубки.

Kalmar 24

Припаиваем провода друг другу. Здесь – красный к красному, черный к синему.

Kalmar 25

Изолируем провода друг от друга, чтобы не было короткого замыкания.

Kalmar 26

Надвигаем сверху трубку так, чтобы половина была на толстом проводе, а половина на тонком.

Kalmar 27

И нагреваем трубку в пламени зажигалки или спички. Только не держите пламя дольше 2 секунд, иначе трубка может загореться! Трубка под нагревом примет форму проводов.

Kalmar 28

Отрезаем тонкий провод примерно через 20 см после соединения проводов.

Kalmar 29

Затем отрезаем несколько кусков тонкого провода, в зависимости от того, сколько щупальцев у этого кальмара вам надо. У меня их было пять, следовательно, проводов должно быть четыре.

Kalmar 30

Зачищаем концы проводов и спаиваем так – красный к красному и черный к черному, так как все штекера будут соединены параллельно.

Kalmar 31

Надеваем сверху пластмассовую насадку от штекера.

Kalmar 32

Так как у нас минус находится внутри штекера, припаиваем красный провод к толстому выводу металлической части штекера.

Kalmar 33

Черный провод припаиваем ко второму, маленькому, язычку металлического штекера.

Kalmar 34

Повторяем до полного удовлетворения, пока не получим нужное количество штекеров.

Kalmar 35

После этого проверяем нет-ли нигде короткого замыкания или обрыва. Если все в порядке, идем дальше.

Зачищаем второй конец толстого провода и припаиваем его к адаптеру – синий провод припаиваем к земле, красный – к ножке 3 стабилизатора.

Kalmar 36

Заворачиваем провод под схему, чтобы его лучше прижала верхняя часть корпуса адаптера.

Kalmar 37

И, наконец, закрываем всю схему верхней крышкой корпуса и закручиваем винты.

Kalmar 38

Теперь, несомненно, самая важная часть – наклеивание собственной наклейки на адаптер, чтобы каждый человек знал, что это не просто китайская поделка, а настоящий кастом! :)

Kalmar 39

Kalmar 40

Общий вид собранного блока питания:

Kalmar 41

После сборки необходимо проверить работоспособность адаптера.

Вставляем его в розетку и замеряем напряжение на штекерах. Если везде напряжение в 9 вольт, то адаптер работает правильно. Поздравляю с первым собранным адаптером-кальмаром для гитарных примочек!

Данная схема собрана и проверена не один раз. Шума от нее не больше, чем от батарейки.