[RemiX]

Добро всем! Выложил статейку практически случайно, т.к. всё произошло за 1 день
Через пару дней как всё накрепко высохнет и я освобожусь - выложу звуки и конечный результат.

Сообщение отредактировал NorthZyklon: 18 августа 2016 - 04:24
Причина редактирования замена ссылки на проект

[Weiss]

RemiX, спасибо за статью))))Но вот способ демонтажа диффузора вызывает сомнения.Зачем отрезать диффузор,если можно отклеить растворителем?Из-за запаха?Ну в этом случае всё более-мене поправимо:наносим растворитель на места приклейки диффузора и помещаем динамик в герметичный полиэтиленовый пакет.Результат налицо:меньше испарений,меньше запаха,экономия растворителя))))

[RemiX]

Может быть это дело привычки и сила эстетики, но прорезаный диффузор после склейки выглядит новым и центруется автоматически сам. Тоесть получается, что я оставляю заводскую центровку.
Сколько не пробовал отклеивать диффузоры - все они нехотели назад клеится из-за деформаций растяжения при отклейки и выглядели уже Б/У после починки. При центровке можно напороть кучу ошибок. Во время сушки диффузор может съехать даже от силы тяжести. ИМХО.
Из всего этого вывод, по мне легче прорезать а потом склеить ПВА столярным - он прозрачен и динамик выглядит новым+сохраняем заводские "настройки". А это самое важное для звука.

Обновил статью с учетом этого момента.

[xar]

советую глянуть Момент-папирус. безводный пва, практически не коробит бумагу и тп.

а, да. напиши еще сколько сушить. а то был у меня знакомый, который после починки включил с почти высохшим клеем. естественно все поплыло и схватилось со сбитой центровкой

[RemiX]

Так сложилось, что в магазинах кроме МОМЕНТ ПВА СТОЛЯР ничего не нашёл. Там написано типа водная дисперсия + ещё какието мерзкие вещества. На вид весьма густой, ведет себя как ПВА. При высыхании делается прозрачным глянцевым.
Вобщем-то ПВА засыхая образет очень похожий на резину слой, который может деформироваться в некоторых пределах. После того как шов из белого превратился в полностью прозрачный (обесцветился) - считаю клейку высохшей и пригодной к нагрузкам.
Всем удачи!

[xar]

есть подозрение что это один и тот же клей, но в разной таре
Я про это писал к тому, что всяческие канцелярские (и дешевые совковые в тюбиках от зубной пасты) слишком жидкие и от них бумагу (и наверно не только) может покоробить

[paranoya]

одно время и я с одним альфардом повозился, модель кажись HV1800 или как то так, моща 300ватт (дифузор 17"). Купили новый в магазине, думал им бас подпереть а потом планы поменялись и динамик на антресоли пролежал около года. А потом вспомнил я про него, притащил на репточку сваял по быстрому корпус и подрубил к усилку на мосте из TDA7294 (выхоная моща была под 150 ватт где-то). Усилитель этот вобще штатно розкачивал мой кабинетик на 150 ватном селейшене, по этому опасений никаких не возникало, а зря!!.... Моему негодованию не было предела, когда после недолгого прослушивания на 80% громкости, я вышел перекурить а когда вернулся и врубил усил снова динамик уже молчал как рыба! Вскрытие показало згоревшую катушку, но так как каркас был не из алюминия или меди, а из прозрачного материала похожего на пластик (забыл как он называется) естественно его покорежыло. С тех пор альфарды в моих глазах сильно подмокли, и теперь на них оглядываюсь с опаской.
А по поводу статьи:
1) катушку автор залил обычным лаком, может быть для маломощных динов это решение справедливо, но ведь у мощных динов в процесе воспроизведения катушка може нагреватся выше чем до 100 по цельсию! Излазив кучю форумов я понял, что поиск подходящего состава для фиксации катушки, это самая острая проблема с которой сталкиваются люди которые впервые чинят динамик. А состав этот должен быть до засихания как можно более жидким, чтобы как можно лучше забить поры в намотке и ложится максимальн тонким слоем, а после засыхания должен иметь максимально возможную прочность и темпераурный режим хотябы до 120 по цельсию, а лучше до 170... Именно изза этого я и закинул этот дин.

2)имхо дифузо нужно клеить сотавом, при высыхании дающем эластичную масу, дифузор ведь всю дорогу движется....

вобщем интерено, как динамик после такого востановления переносит предельные режимы эксплуатации??

P.s.: вот глянче че на шол http://audioportal.s...read.php?t=7381 ))

Сообщение отредактировал paranoya: 25 октября 2010 - 20:24

[RemiX]

ММ. спасибо.
Дело какраз таки в лаке мне кажется... когда я вынимал диффузор, катушка была сдвинута и застряла гдето внутри магнита там. Пришлось повозится чтобы её демонтировать. от нагрева лак просто потек и обмотка поехала из-за действующего магнитного поля (у меня постоянка пошла на динамик)
Что по поводу предельных параметров - я не знаю как этот лак засохший себя ведет с температурой, но пропитка весьма уверенная. вот запаяю наместо канатики - проверю на усе 5, 15 ватт с трансформаторным выходом.
Я уже убежден что всё будет нормально, т.к. не первый раз делаю.

[Proks206]

Один знакомый товарищ, который давно перематылав мне динамик, открыл небольшой секрет, как я понял центровки диффузора, просто с батарейки подается постоянка на клеммы, полярность не помню, диффузор втягивается и центрируется, если перепутать полярность, может и выстрелить, и вот в таком положении он лежит некоторое время до высыхания ну или подсыхания клея. Может я конечно что неправильно понял, но вроде разговор был об этом

[Маклауд]

Бедная катушка... Да и батарейка. Обычно для центровки в зазор между основанием катушки и "пеньком" в центре магнита суют фотоплёнку. Равномерно, короткими кусочками. Только для этого надо колпак отклеивать.

[xar]

Маклауд, не думаю что катушке дурно сделается от такой мелочи. если я правильно понял - от 1.5в будет 0.3Вт. правда я не уверен что при этом что то отцентруется

[RemiX]

батареечка 1.5в и хотябы 1600мА = 2.4 Вт... надо попробовать, авось и вреали там магнитные поля будут удерживаться катушку.

[RemiX]

думаю что надо намотать без затяжки на какой-то цилиндрический предмет, предварительно лаком пропитывая.
но это первое что пришло в голову. Более того: такие динамики ещё не попадались мне. но думаю что придумать можно

[4ECHOK]

Маклауд писал

Цитата

Обычно для центровки в зазор между основанием катушки и "пеньком" в центре магнита суют фотоплёнку. Равномерно, короткими кусочками. Только для этого надо колпак отклеивать.

Или же просто отрезанную полоску канцелярской "Снегурочки". Качество и точность такой центровки, по сравнению с "электрической" намного выше. Да и проще... Если клеим дин с нуля, то начала склеиваем всю подвижную систему(диффузор, катушка, центрирующая шайба, гибкие выводы). Причем катушку по высоте выставляем так, чтобы начало её обмотки было на ровне с "пеньком" магнита. Затем центруем катушку бумагой или фотопленкой. Бумагу(фотопленку) набиваем по плотнее, чтобы катушка двигалась туго. И уже относительно "зафиксированной" катушки клеим шайбу, диффузор и паяем провода. После высыхания клея аккуратно вынимаем из зазора бумагу и проверяем работу дина. Ну и колпак, как завершение работы.
Пы. Сы. Музыку слушаю уже года три с колонок, дины в которых "лечил" описанным способом.

[xar]

Цитата

батареечка 1.5в и хотябы 1600мА = 2.4 Вт...

RemiX, а закон Ома фигня?

[antrakt]

Я думаю,что уже всё разжёвано Валентинычем сдесь(Карпунин И.В. (Valentinych) Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя)
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioporta...view=0000000208
и сдесь http://www.audioport...read.php?t=7381
Хотя у каждого технология немного отличается.Я например работаю с неразрезными оправками.И некоторые неразмачиваемые и неотклеиваемые диффузоры просто срезаю рапидным(сапожным-косым) ножом.Не разрезаю!!!А подложив нож по краям гофра отделяю его от шасси.Хотя некоторые цетр.шайбы приходиться отклеивать толуолом,когда ничего уже не берёт.
Впрочем статью Валентиныча сохранил себе и распечатал пару лет назад и опыт его мне помог во многих аспектах.В основном я сейчас не занимаюсь перемоткой(нет условий),а ремонтом,центровкой и переклей кой катушек(если есть рем.комплект)
1.Чеснок-Шашлык-Самса-Люля кебаб всё правильно написал!Но не всегда катушка находиться на уровне керна.
2.Перед посадкой дифф. нужно очистить отверстие под катушку от пыли и металлических мельчайших опилок которые попадают в зазор,особенно если магнит неодимовый.Я извлекаю их скотчем и с верхней части керна,после очистки,скотчем и пластилином.
3.После пропитки катушки клеем БФ-2(с другим не работаю,можно БФ-4,но хуже)) или разведённой 650 раствор.эпоксидкой(это касается в основном пищалок и Динов от 200вт. и выше),запекаю катушку подавая на неё ток от ЛАТРа.
4.Центровка как писал 4еснок,роверка генератором.Но иногда только центровка генератором,на слух без всяких вставок,это в основном Дины 4а32,30гд30,301,50гд301 и им подобные у которых бывыет безобразно склеен магнит с фланцем и растояние зазора сильно неравномерное(керн сильно смещён к одной стороне зазора)

Сообщение отредактировал antrakt: 07 декабря 2010 - 02:29

[-=Sm()kE=-]

 antrakt (7.12.2010, 2:21) писал:

3.После пропитки катушки клеем БФ-2(с другим не работаю,можно БФ-4,но хуже)) или разведённой 650 раствор.эпоксидкой(это касается в основном пищалок и Динов от 200вт. и выше),запекаю катушку подавая на неё ток от ЛАТРа.

Где- то видел, как один товарищ собрал для таких целей индукционную печь наоборот - нагревался металл вокруг катушки, а не внутри. Причем катушка была весьма малой- около 5 мм в диаметре. Так вот, после намотки катушки на металлической оправке он помещал эту индукционную печь в отверстие оправки. Разумеется оправка нагревалась. Нагрев он контролировал обычным китайским мультиметром с термопарой. Говорил, что так лучше пропекается и безопаснее, ибо лак на проводе не подгорает..

[antrakt]

Не важно,кто как приспособился,главное что-бы клей не шёл пузырями при запекании.
По моему проще подобрать ток по амперметру и контролировать температуру термопарой того-же кит.тестера в зависимости от диаметра провода,чем сделать(или заказать инд.печь)

[ZLOdeyB@sila]

RemiX, добавь фотки резаного выглядящего как новый дина.

[-=Sm()kE=-]

Кстати о склеивании катушки. Тоже долго боролся. Для пищалок и маломощных СЧ хорошо идет супер-клей. Склеивает адекватно и крепко, не рушится под воздействием малых колебаний. И самое приятное (ну, относительно): если катушка жестко перегревается, то клей разрушается, осыпается и катушка сползает, таким образом не травмируя основу, которую просто каторжно тяжело сделать для пищалки (там высота катушки от силы 5 мм). Такой метод опробован мной раз 20. Там где не перегревается катушка, пищалки работают уже под год, в другом случае уже 3 раза перематывал (эх, ну что тут сказать- в сельской местности гоняют аппаратуру нещадно, там ведь нету понятия о правильности использования оборудования, главное погромче :( ) на изготовленном 1 раз каптоновом каркасе (а ведь он сыпется от перегрева обычно).

А вот что касается басовых динамиков, то тут есть иной подход- эпоксидная смола. Правда это очень медленно, да... Катушку надо мотать с особой осторожностью- смола очень и очень скользкая, одно неосторожное движение- витки слетают. Зато когда все просохнет, можно качать адски- катушка становится бронебойной. К тому же смола заполняет все щели между витками. Если есть подозрение на жестокий перегрев, то можно подсыпать в смолу алюминиевую пудру- так увеличится теплостойкость получившейся смеси и будет значительно лучше отвод тепла из внутренних слоев (если катушка сделана более чем из 2 слоев).

Сообщение отредактировал -=Sm()kE=-: 20 февраля 2011 - 22:45

[ZLOdeyB@sila]

 -=Sm()kE=- сказал:

смола очень и очень скользкая, одно неосторожное движение- витки слетают.

а если сразу намотать окуратно фиксируя края слоев супер клем, а потом пропитывать смолой ничего не слитит.

[-=Sm()kE=-]

 ZLOdeyB@sila (27 марта 2011 - 22:24) писал:

а если сразу намотать окуратно фиксируя края слоев супер клем, а потом пропитывать смолой ничего не слитит.

Не слетит сразу, но и не пропитается. Если катушка многослойная- вообще смысла нет даже начинать, ибо внутренние слои не затронет даже. Да и разрушится суперклей бвстро -> витки слетят.

[ZLOdeyB@sila]

-=Sm()kE=-, не знаю как дело обстоит со строительными типа ЭДП, авто смолу (та которая для ремонта/изготовления стеклопластика ) можно разбавить растворителем для повышения текучести, после нанесения подогреть феном ( ещё жиже станет ), пока не встречал катушек блее двух слоев. А маленькая капелька хорошего суперклея в начале и конце слоя, даже если разрушится врядли это повлечет за собой сползание обмотки. Если каркас катушки металлический, его можно снизу слегка аккуратно развальцевать, верхнюю ступенику эбоксидка точно удержит. Делал по такой системе пары 100ГДН и 50ГДШ ( обе 12" ), с пол года назад, пока ничего никуда не слетело. Мкожет конечно чго-то недопропиталось, пока не приходилось переделывать.

[HeJIeIIoCTb]

Зарание извиняюсь, но вроде подобным тут и кто не занимался.

Есть 2 динмика от саба: MYSTERY MBP 303 и SOUNDSTREAM SW-12RE оба перестали "петь" после непродолжительной работы на усилке (хз че за усилок).
Вот брат попросил посмотреть, что можо с ними сделать... думаю скорее всего перегорела обмотка, хочу попробовать перемотать. В случае удачной перемотки один дин останиться мне . Хотел вот узнать: делал ли кто, что нибудь подобное? и какие нюансы могут возникнуть? А так любой совет будет полезен, т.к. хотелось бы оживить оба дина... всетаки норм вещЪ - можно и саб домашний сделать и басовый комбик на нем собрать(хотя врятли полоса частот уж больно узкая).

З.Ы. обо всех действиях буду отписываться.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 17 апреля 2012 - 00:03

[Lenivets]

А чуть выше прочитать уже никак не выходит? Конкретно например пост 17 и ссылки в нем...

[HeJIeIIoCTb]

пост перенесли... курю теорию

[-=Sm()kE=-]

 HeJIeIIoCTb (16 апреля 2012 - 23:51) писал:

Зарание извиняюсь, но вроде подобным тут и кто не занимался.

Есть 2 динмика от саба: MYSTERY MBP 303 и SOUNDSTREAM SW-12RE оба перестали "петь" после непродолжительной работы на усилке (хз че за усилок).
Вот брат попросил посмотреть, что можо с ними сделать... думаю скорее всего перегорела обмотка, хочу попробовать перемотать. В случае удачной перемотки один дин останиться мне . Хотел вот узнать: делал ли кто, что нибудь подобное? и какие нюансы могут возникнуть? А так любой совет будет полезен, т.к. хотелось бы оживить оба дина... всетаки норм вещЪ - можно и саб домашний сделать и басовый комбик на нем собрать(хотя врятли полоса частот уж больно узкая).

З.Ы. обо всех действиях буду отписываться.

Дифузор и пыльник тут пластиковые. Значит, постарайся аккуратнее с растворителем, иначе можешь распрощаться с одним из них. Сам по себе пластик этот относительно хрупок- не клади куда попало. Родной алюминиевый каркас лучше меняй на стеклотекстолит- дольше жить будет, да и обмотка будет держаться крепче. И клеить его легче. В общем- долой люминий, даешь стеклотекстолит 0.15 мм! Катушку мотай на эпоксидку. Делаешь так- на каркас (воодруженный на оправку) накладываешь эпоксидку (уже замешанную) и распределяешь ровным слоем. Потом поверх мотаешь катушку, ТОЛЬКО 1 СЛОЙ! Фиксируешь провод и сверху промазываешь катушку эпоксидкой. Ровным куском тонкого пластика выравниваешь поверхность катушки, удаляешь излишки эпоксидки. Далее ждешь до утра, эпоксидка подтвердеет. Тогда обмазываешь заново замешанной эпоксидкой первый слой и мотаешь второй. И так до нужного количества витков/слоев. Чтобы готовая катушка слезла с оправки, надо оправку обернуть в политэтиленовую ленту, сделанную из тонкого полиэтиленового прозрачного пакетика. Полиэтилен должен быть гладким и скользящим, нельзя использовать липучую упаковочную пленку!

[HeJIeIIoCTb]

Итак первым под нож пошел мистери, его было проще разобрать

дин разобрал акуратно отковыряв мембрану от основания. оказалось что обмотка не перегорела(хотя она немного подпалена), а вроде как перебита уж больно ровный срез в мете обрыва. Проволки такого же диаметра не нашел - мотаю старой, обрыв придеться просто спаять благо конструкция дина это позволяет.

-=Sm()kE=- спс я так примерно и начал мотать, только не на эпоксидку а на лак для ногтей катушка слетень не должна т.к. там предусмотрены бортики

Прикрепленные изображения

• 

[-=Sm()kE=-]

Хм.. Ну, не знаю на счет лака для ногтей, но эпоксидка, к примеру, держит около 250 градусов спокойно. Стеклотекстолит 300. И их адгезия такова, что приклеенный кусок эмалированного (обмоточного) провода к катушке отдирается с большим усилием и без лака, лак остается на катушке. Тут никакие кромки не нужно делать, это все действительно намертво. Собственно, когда перематывал 18 дюймовые электровойсовские сабы (там что- то в районе 900 вт - 1квт) те работали и работают до сих пор в полной нагрузке по 19 часов в день. Все прочее, честно говоря, от лукавого. Ну да, БФ-2 еще для таких целей хорош, тоже жаропрочен. Так что настоятельно рекомендую.