[Kira]

Studsaver, хм, спасибо, примерно понял. А что если использовать порошок вместо наждачки на 1000 ? просто чувствую у нас в городе, даже пусть и не маленьком с такими вещами туго (... Просто как раз хочу попробовать под кранк корпус отполировать, но пока дело идёт туговато. Кстати, рисунок наносить лучше на чуть матовый или уже зеркальный корпус?

[Studsaver]

Можешь попробовать и порошком, опять же, предварительно смочив. Проверь сначала на крышке корпуса.
Кстати, попробуй побегать по автомагазинам или магазинам, где продают бензопилы/мототехнику, там, насколько я знаю, можно наткнуться на подобную шкурку.
Как по мне, так краску лучше наносить уже после полировки. Один раз попробовал сперва покрасить - пол-рисунка выдрало, так что теперь не практикую.

[Halvalife]

Studsaver, была бы возможность купить такие маркеры (а стоят наверное не дешево) - рисовал бы ими. Под перманентный нужно подбирать лак, был опыт на форуме у человека - сказал, что лак растворил надписи. Краску пока наносил только аэрозольн. балончиком, тер потом наждачкой, на больших площадях пробовал подтирать ацетоном - запросто снимало и краску с рисунка (не знаю как будет с бензином при стирании пасты). Надо попробовать заливать краску на уже обработанный корпус, за совет с разбавлением пасты, конечно, спасибо, не знал. А что дает лляное масло?

Сообщение отредактировал Halvalife: 13 августа 2012 - 12:13

[Kira]

Halvalife, маркеры такие стоят от 50 до 150 рублей в канцтоварах на любой цвет почти - мы такие для дозора покупаем коды писать, чтоб не расплывались от влаги. В них обычная нитрокраска, после высыхания приобретает этакую полуглянцевую структуру и не растекается если даже случайно растворителя нальёшь. Льняное масло я так думаю даст нужную консистенцию и лучшее "прилипание" к корпусу, как то так.

Studsaver, за автомагазины - спасибо) как раз нагуглил что там часто используют такую наждачку для полировки.

[Studsaver]

Halvalife, Дороговизна относительна если, конечно, не брать маркеры для граффити: один маркер стоит 40-70 р, хватает на год, . Сам использую вот такие. Иногда в радиомагазинах продают макеры для печатных плат на нитрооснове (только "производства" фирмы коннектор не берите) был опыт их использования - результатом так же доволен.

Льняное масло добавлять нужно для снижения трения, чтоб диски дольше служили.

Сообщение отредактировал Studsaver: 19 июня 2012 - 15:37

[Darksid]

Kira сказал:

второй вариант - шлифовальные пасты не нашёл

Возможно здесь найдёшь у ювелирщиков http://www.sapphire....F1%F2%E0&scode=
Там же у них и свёрла есть хорошие 0.8мм.

Сообщение отредактировал Darksid: 20 июня 2012 - 17:59

[Kira]

Darksid, спасибо за инфу, но для моих целей не совсем рационально, там этого ведёрка я подозреваю хватит на партию изделий, а я пока хочу на одном опробовать. А свёрла у нас в городе есть в паре мест хорошие, Р5М6 - быстрорежущая сталь самое то.

Чтож - попробовал посмотреть на эффект зубного порошка - смешиваем с водой до сметатанки или гуще, или вообще сухой - пробовал по всякому - шлифовать то он шлифует - единственно что его частицы походу примерно такие же как и у пасты ГОИ, так что - зубной порошок - это для финиша, надо искать наждачку. Кстати, кто-нибудь пробовал шлифовать дрелью? а то я что-то не соображу как бы закрепить изделие и при этом как бы управлять шлифовальным кругом на дрели - вырывается. Пока появилась идея - закрепить дрель - а манипулировать уже изделием (в нащем случае корпусом). И ещё - а не встречали ли наждачку для насадок? а то я встречал только круги из наждачки, а как их крепить пока не придумал, для войлока там липучка.

Сообщение отредактировал Kira: 23 июня 2012 - 14:50

[Studsaver]

Kira, насчет шлифовки дрелью - брось это делать. Даже после самой мелкой наждачки появятся царапины. Руками вернее.

Ну, если хочешь попробовать всё таки: купи резиновый лист толщиной где-то 5мм, вырежи диск по размерам шлифовальных и проделай в центре отверстие под болт (можно м6, но лучше м8) А дальше - дело техники: головку болта наружу - с противоположной стороны ставишь две гайки ну и с обеих сторон дисков ставишь усиленные шайбы. оставшуюся часть болта закрепляешь в патрон.
Заготовку лучше закрепить, а не держать в руках: если не удержишь, может и прилететь неслабо и корпус можешь расколоть. К тому же, встреча с движущимися частями довольно неприятна)))

Сообщение отредактировал Studsaver: 24 июня 2012 - 10:06

[Halvalife]

Studsaver, А можно не изобретать велосипед, а купить насадку на дрель для шлифовки, естественно, она денег стоит

Сообщение отредактировал Halvalife: 24 июня 2012 - 14:10

[Studsaver]

Можно) это так - бюджетный вариант)))
Правда, в последнее время в магазинах видел насадки только с велкро, думал что простые перевелись. Ан нет, гугл со мной несогласен.

[Kira]

Studsaver, ну, технология понятна, а про готовые насадки - на дрель и болгарку видел только с липучкой под войлок и паралон, под наждак - не встречал. В общем, оставлю эту затею для финиша пастой гои, а так руками буду. Сейчас заодно попробую пасту гои в деле - тарелки начистить до блеска перед выступлением надо бы, но это уже совсем другая история))

[rust]

купи шлифмашинку

[Graff]

Есть и круги наждачные с липучкой! Под ту насадку на дрель

[Kira]

rust, а разница? да и ради одного корпуса в экспериментальных целях - думаю не самое выгодное приобретение.
Graff, ну, оно конечно понятно что в этом мире какого г... разнообразия только нет, но вот проблема - обойдя кучу магазинов в нашем городе я такие не встречал, потому собственно и интересуюсь. Да и на данный момент наждак всё же буду руками пользовать, а насадку уже под финиш.


И так, уж не знаю как там с корпусом в будушем будет, но тарелочки полируются пастой гои замечательно, разбавлял и смачивал в последствии бензином для зажигалок, или он же бензин "калоша". Единственно пасту гои в виде твёрдого куска, лучше изначально или в ступке размельчить, или молотком, или скалкой - тогда лучше получается растворить и нанести на войлок или изделие.

Сообщение отредактировал Kira: 26 июня 2012 - 19:17

[Partal_anton]

Вот вчера решил попробовать вытравить корпус скримера. Но чтобы не запороть для начала решил попробовать на алюминиевой пластине. Не вышло, оказалось, что она даралевая и хлорное железо дюраль не хочет травить. Тогда решил сразу на корпус. Сначала процесс шел очень медленно, потом начал промывать периодически корпус и нагревать его при этом, и процесс пошел. Вот что у меня получилось. Думаю на первый раз не плохо. Глубина около миллиметра. Извеняюсь за качество фото, никак не могу починить фотоаппарат.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Partal_anton: 02 июля 2012 - 18:59

[yura]

Partal_anton (01 июля 2012 - 12:23) писал:

Вот вчера решил попробовать вытравить корпус скримера. Но чтобы не запороть для начала решил попробовать на алюминиевой пластине. Не вышло, оказалось, что она даралевая и хлорное железо дюраль не хочет травить. Тогда решил сразу на корпус. Сначала процесс шел очень медленно, потом начал промывать периодически корпус и нагревать его при этом, и процесс пошел. Вот что у меня получилось. Думаю на первый раз не плохо. Глубина около миллиметра. Извеняюсь за качество фото, никак не могу починить фотоаппарат.

Вроде бы не плохо вышло.
Глубина очень хорошая. теперь можешь залить краску в образовавшиеся бороздочки - и просто огонь будет.

А у тебя не возникло проблем со шлаками (при травлении). Не было такого эффекта, что не можно отодрать их от корпуса?

[Partal_anton]

Да вообще никаких проблем с травлением не встретил, если не считать кучу потраченного тонера на эксперименты. Чуть было даже не пропустил момент, а то протравило бы насквозь. Шлак вымывается очень легко - сразу после травления старой зубной щеткой, а уже потом (я делал на следующий день) с помощью минидрели с насадками - металлические и пластиковые щеточки - очищал протравленные отверстия. Да, забыл, я во время травления периодически достаю корпус и засовываю под горячую струю воды. Температура корпуса во время травления где-то около 60-80 градусов, но в хозяйственных резиновых перчатках - самое оно.
Так как у нас в Гродно почемуто фотобумаги в продаже нету вообще, не говоря уже про пленку для лазерника, то использовал обычный глянцевый журнал. Плохо получаются мелкие детали рисунка и немного подтравливает под тонер.
Господа, а подскажите как лучше покрасить такой протравленный корпус? Сначала покрыть весь корпус основным цветом, а потом из шприца заливать протравленный рисунок? Или я чего-то не понимаю?
Вот еще один экземпляр. Художник, правда, из меня аховый.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Partal_anton: 07 августа 2012 - 21:37

[Seemann]

Partal_anton, вообще отлично получилось, зачётно. Я до сих пор не сделал ни одного нормального корпуса таким методом ))

Про покраску имелось ввиду, что ты просто заливаешь из баллона краской весь корпус, а потом шлифуешь. Краска снимается, а в углублениях протравленных - остаётся. В итоге рисунок будет определенного цвета.

[Partal_anton]

Я немного не о том. Я хочу, например, тот же скример покрасить в зеленый цвет, а надписи сделать белыми. Как это сделать?

А не получилось сделать корпус почему? Что не так? Может могу чем-то помочь?

Сообщение отредактировал Partal_anton: 07 августа 2012 - 22:52

[Seemann]

Partal_anton, так покрасить намного сложнее, разве что шприцем заливать надписи.. Из наших тут никто так не делал, насколько помню.

А у меня не травится глубоко, лишь еле-еле.
Может расскажешь, как концентрировано разводишь хлорное железо? Оно водное или безводное(на упаковке написано должно быть)? как и чем заклеиваешь углы и большие участки корпуса, которые нужно защитить от раствора?
Очень много нюансов ))

[Partal_anton]

Похоже, что у тебя действительно проблема в хлорном железе. Я покупал в польше безводное в кусках, банку 250гр. разводил как обычно для плат. Получал где-то 750 грамм раствора. Впринципе, очень концентрированный.
У меня изначально возникла проблема с фотобумагой, так что печатал на журнале. Если заливать всю пустую поверхность тонером, то уж очень быстро уходит картридж. Я делал белые пропуски на больших участках, ну там прямоугольники, круги, не важно, чтобы уменьшить расход тонера. Когда распечатаешь и начнеш утюгом переводить, то надо очень сильно нагревать и долго держать утюг. Я грею минут 20. По началу правда не додерживал и приходилось начинать все с начала. Так что не бойся передержать, только на пользу пойдет. Потом аккуратно смывал бумагу холодной водой.
Когда тонер с бумагой высохнет я брал у жены обычный лак для ногтей и заливал все оставшиеся белые пятна (наши пропушенные прямоугольники и круги), а также места, где не перевелся тонер. Для надежности все углы и немного по боковым поверхностям (около 1 см) я тоже промазываю лаком. Вообще, лучше и там где есть тонер пройтись лаком, хуже точно не будет.
Далее я пробовал использовать дешевый малярный скотч, но напором воды его смывает, поэтому остановился на самоклейке, немного дороговато, но зато уверен, что она не отклеится в самый нужный момент.
Затем подогреваю раствор до 40 - 50 градусов. Также перед тем как опустить корпус в раствор я нагреваю его под струей горячей воды. Потом начинаю травить.
Как показала проактика, лучше всего постоянно контролировать процесс. Я делаю следующим образом:
1. Опускаю корпус в раствор на 5-10 минут, чтобы успела исчезнуть оксидная пленка и начался непосредственно процесс травления.
2. Достаю и промываю под горячей проточной водой.
3. Полоскаю пару минут корпус в растворе и опять промываю в воде.
Далее пункт 3. повторить пару раз. Затем проверяю иглой на сколько уже протравился рисунок. Если мало, то опять полоскаю и промываю, если уже нормально, то делаю так: беру старую зубнуб щетку и под горячей водой долго драю корпус, т.к. если ничего не делать, то под шлаком травление продолжается. После того как хорошо снимешь весь шлак, рисунок будет серого цвета.
Далее беру минидрельку Dremel и щетками для полировки (медные лучше сильно не прижимать, т.к. сильно царапают рисунок, да и срок жизни насадки очень сильно сокращается) и планомерно вычищаю все линии и буквы.
Затем полировка корпуса наждачкой. Использую сначала 600 а потом 1200 с водой. Лучше всего взять деревянный брусок прикрепить к нему наждачку и им полировать, иначе края рисунка будут закругленными.
Буду рад, если тебе поможет моё описание процесса. Если что не понятно спрашивай

[Seemann]

Partal_anton, спасибо большое за подробное описание процесса, очень помог. Думаю, эта информация будет полезна не мне одному. Очень важный момент у тебя - это дремель с щеточными насадками. У меня есть машинка Uragan, но в ней нет таких щеток... Именно благодаря такой обработке, как я понял, получается красивый рисунок, а не серый и блёклый.

[Partal_anton]

В принципе да. А насадки тебе подойдут любые, даже китайские. У тебя диаметр цанги 3.2мм? Если да, то продаются наборы насадок для минидрелей.

Сообщение отредактировал Partal_anton: 08 августа 2012 - 01:02

[Artemy]

Попробовал травить, вот что получилось:
во время травления вынимал из хлорного железа каждые несколько минут и под водой чистил щеткой. В результате, места, которые травились, просто потемнели. Перепад высот с непротравленной частью не чувствуется. Что делал не так?

[Partal_anton]

Не надо чистить щеткой, ни в коем случае. Просто достать из раствора и промыть корпус под струей горячей воды, т.к. щеткой снимешь тонер.

Если слабо травится, надо делать более концентрированный раствор. Проверять глубину аккуратно чем-нибудь тонким.

[Artemy]

не. с тонером осталось все ОК. в том то и дело, что "потемнело" достаточно на большую глубину.. где то миллиметр точно

[Partal_anton]

А раствор ХЖ был свежий? Попробуй сделать новый более концентрированный. У меня таких проблем не возникало, наоборот очень быстро протравливалось.

[ksandr]

народ так какой бумагой лучше переводить рисунок на корпус?

[Graff]

ksandr, фоторезист та бумага называется

[ksandr]

забыл уточнить. я про бумагу которой лучше ЛУТом переводить рисунок как тот забугорный чел.

и еще вопрос: судя по фото процесса того же забугорного мастера он краску ложит сразу на корпус предварительно не грунтуя. это у него краска такая которая прям так ложится или ему просто пофиг?