[Halvalife]

Не знаю как аммиак, но ацетон летуч оч, потому и вонючь Чистил им струны (кинул струны в банку с ацетоном, на ночь). Сушил/проветривал с пол дня и никакого запаха, даже близкоацетонного, вообще без запаха, а струны зазвенели) Алсо, чем отмывать - дело каждого. Мой выбор - ацетон!!! Bы еще отмываете аммиаком? - Тогда мы идем к вам!

[Studsaver]

Halvalife, fylhttd,
Согласно ГОСТ 3760 - 79 ПДК нашатырного спирта составляет 20мг/м^3
Согласно ГОСТ 2768-84 ПДК ацетона составляет 200мг/м^3
Таким образом, по ГОСТ 12.1.007-76 оба вещества относятся к 4 классу опасности (малоопасные вещества).
Ацетон обладает большей летучестью, поэтому (при отсутствии вентиляции) достигает ПДК очень быстро.

Ни то ни другое не используется в количестве, достаточном, чтобы нанести хоть какой-нибудь вред здоровью человека. При наличии проветриваемого помещения нет никакой разницы, чем вы будете дышать.
В то же время, с точки зрения химии, нашатырный спирт является более технологичным в этом деле, так как практически мгновенно диссоциирует на катион аммония и анион ОН (который разрыхляет слой фоторезиста) - эдакое воздействие щелочи без щелочи).

товарищи, не разменивайтесь по мелочам))) В радиолюбительском деле из вредных факторов можно выделить разве что тепловое излучение (да и то в мизерных количествах) и пары флюсов. От всего можно защититься, причем не тратя на это большие средства.

А вот по напряженности труда наше дело имеет класс 3.2 (вредный). Так что, почаще делайте перерывы, используйте источники, дающие достаточно света, ну, и так далее)))

Сообщение отредактировал Studsaver: 21 февраля 2012 - 06:28

[Halvalife]

Studsaver, никто по мелочам и не разменивается, пользуюсь ацетоном, потому что он у меня ЕСТЬ

[fylhttd]

Я писал,что корпус травил три часа....но позавчера вытравил два корпуса по 30 минут каждый тем же купоросовым раствором...Только расворил купорос и соль в воде после осмоса(очищеная вода на молекулярном уровне) да еще травил в горячем растворе все время покачивая корпус и очищая от шлака ...
Так,что и от воды и от темпуратуры все очень зависимо...А открыл бы "варешку" и лажа былаб... Так что результат может быть не предсказуемый и все время следить надо.

[feonor12]

fylhttd, всю жизнь ацетоном смываю флюс и тонер, живой здоровый. И про тОксикоманов не нужно тут, а то судя по твоим словам выходит у нас тут все на форуме кто ЛУТом пользуется токсикоманы.

[Kira]

Ацетоном отмывать как то эффективнее чтоль, так как аммиак ещё достать надо, а нашатырь - не то, слишком мала концентрация, надо хотя б процентов 30, а так - ацетон наше всё))

[fylhttd]

АМИАК он же нашатырный спирт 10%продается в любой аптеке...
Уважаемые, если из за этой фазы

Цитата

А ЗДОРОВЬЕ... О нем надо раньше думать,потом...

тема ушла в экологическую сторону,то я беру свои слова обратно,если вы считаете ,что
я неправ...
Тоже пользуюсь и ацетоном,растворителями,кислотами,щелочами...тоже все нюхою уже лет 50...и
моя семья и дети,и внуки,но если есть возможность их не применять - не применяю...
Я просто предложил свой метод и все....чем еще можно снять фоторезистр,чтоб корпус не чернел.
Кто воспользуется,а кто не хочет, пусть не пользуется, у каждого свой выбор,но всегда нужены варианты выбора.

Сообщение отредактировал fylhttd: 24 февраля 2012 - 02:39

[Kira]

У меня возник наверно глупый вопрос - а йодом никто не пробовал надписи наносить на алюминиевые корпуса? На стали по крайней мере получался довольно стойкий тёмного цвета рисунок. Просто на корпус заливается йод - и оставляется на сутки - после смывается, и остаётся рисунок.

[Metol]

Йод со временем выцветает.

[Studsaver]

Kira, с йодом или со спиртовым раствором йода?
Алюминий ТОЧНО взаимодействует с чистым йодом в присутствии воды (в качестве катализатора), а вот если в растворе присутствует спирт реакция может и не пойти.

Ну, и вдогонку выдержка из энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А:

Цитата

Гладстон и Трайб получили алкоголят алюминия Аl(OC₂H₅)₃ действием Al на спиртовой раствор йода. Большинство алкоголятов алюминия кристалличны и плавятся выше 100° и до 230°. Метилат алюминия не плавится. Все они растворимы в бензоле и толуоле и кристаллизуются из них. Вода энергично разлагает их с выделением спирта и Аl(ОН)₃

Сообщение отредактировал Studsaver: 24 февраля 2012 - 19:25

[LexUnder]

А такой вопрос. Хочу на чистом хромированном некплэйте сделать таким образом надпись. Травить думаю в медном купоросе. Результат желаемый будет?

[Studsaver]

LexUnder, вряд ли.
Хром травят Соляной или серной кислотой, добавляя алюминий в качестве инициатора реакции. С медным купоросом вряд ли что-нибудь получится.
По данным некоторых источников. Самым идеальным вариантом, в твоем случае, будет раствор красной кровяной соли и едкого калия(можно найти в магазинах фототоваров).

Сообщение отредактировал Studsaver: 24 февраля 2012 - 21:21

[Morwinyon]

Сколько не пробовал перенести рисунок четко на корпус - все не так. то некоторые линии не проявляются, то резист откалывается. как его намертво приклеить? без момента)
первое - грешу на хреновые шаблоны, хотя в фирме печатаю, и всяко лучше домашних получаются. в интернет нашел способ, основанный на парах ацетона. фотошаблон и ватку, промоченную в ацетоне, кинуть в банку, закрыть крышкой, и на батарею. но контролировать - чтобы рисунок не пополз. попробую на днях.
второе - использовать утюг. я делаю мокрой накаткой, стоит ли его использовать?

[Studsaver]

Во-первых, толщина линий которые не проявляются сколько?
Во-вторых, какую пленку используете для фотошаблонов (толщина)?
В-третьих, вы фотошаблон чем прижимаете: стеклом, прозрачным пластиком? Укажите толщину материала.
Если некоторые линии не переводятся - это косяк или фотошаблона или лампы. Попробуйте поставить лампу ближе к корпусу и положить сверху на лампу фольгу.

Можете мне объяснить, для чего использовать мокрую прикатку? Посуху, на поверхность, предварительно прогретую утюгом до предела, когда руки уже не терпят, фоторезист отлично ложится.
Вообще, лучше прогревать фоторезист дважды: первый раз после нанесения и второй - после экспонирования перед тем, как проявлять. Тогда он держится в разы лучше.

Про затемнение фотошаблонов уже писал здесь. Правда, использовать ватку для этого дела не советую: если ацетона будет мало, ждать результата придется до второго пришествия; если много - в лучшем случае затемнится неравномерно.

Сообщение отредактировал Studsaver: 05 марта 2012 - 19:33

[Lenivets]

Для затемнения шаблона попробовали доступный растворитель 646. Нормально получается. В емкость наливаем примерно столовую ложку растворителя на кв.дм поверхности -- и все тип-топ. Единственное что, остатки ратворителя после процедуры нет смысла собирать. Видимо один из игредиентов испаряется окончательно и в остатках его нет -- следующую бумажку уже не затемняет.

[Morwinyon]

Studsaver, горячая накатка спасла положение фоторезист нигде не отвалился

[Lenivets]

Угу, стопудово спасает. На горячую так накатал, что когда после травления снять надо было, то прям весь изматерилсо: травил шлифованную алюминиевую пластину и механически фоторезист отдирать нельзя было, дабы не поцарапать. Намертво приклеился...

[Studsaver]

Lenivets, есть такое дело... Отдираю фоторезист заостренной деревянной щепкой сразу после промывки. Царапин она не оставляет. Правда, дело это долгое и муторное.
В некоторых источниках пишут, что фоторезист после горячей накатки можно использовать как паяльную маску - если и отойдет, то только вместе с дорожками. Сам не проверял, так что подтвердить не могу.

Сообщение отредактировал Studsaver: 12 марта 2012 - 14:59

[Seemann]

Всё, пацаны, замаялся я, выручайте

Фоторезистом никогда не пользовался, поэтому сперва решил сделать просто платку, на текстолите.
Убил полдня, все в пустую.
Беру, значит, кусочек фоторезиста (ПФ-ВЩ, 50мкм). Снимаю с одной стороны плёнку. прикладываю к текстолиту, разглаживаю. Прилипает хорошо, кстати, даже без нагрева. Далее печатаю на бумаге шаблон, собсна, и брызгаю на него такой вот хернёй, дабы сделать бумагу прозрачной для УФ лучей: http://www.chipdip.r...ent-21-200.aspx
Далее прикладываю шаблон к текстолиту с фоторезистом, накрываю стеклом от фоторамки и ставлю под ламу. УФ лампы как таковой у меня нет. Я пробовал засвечивать по 20 минут простой энергосберегайкой на 20 ватт, так же отобрал у своей черепахи её УФ лампу на 18 ватт. Результат один и тот же: снимаю плёночку, погружаю в раствор кальцинированой соды и матерюсь, ибо никакого проявления не происходит, а фоторезист начинает.... короче он становится вязким как смола, стирается, и ничерта не происходит.

Что я делаю не так, парни?

[Halvalife]

Не вижу в описании что б после нанесение фоторезиста на плату ты снимал защитную пленку (вторую)

Сообщение отредактировал Halvalife: 25 марта 2012 - 17:35

[Seemann]

Halvalife,

Seemann сказал:

Результат один и тот же: снимаю плёночку, погружаю в раствор кальцинированой соды...

[Halvalife]

Судя по описанию: снял одну пленку, прилепил к текстолиту, засветил (не снимая второй защитной пленки), снял вторую защитную пленку, кинул в раствор. Если все таки делаешь по феншую, купи пленку и попробуй с ней.

Сообщение отредактировал Halvalife: 25 марта 2012 - 22:02

[Graff]

Seemann, видимо у тебя фоторезист не засвечивается совсем! Купи прозрачную пленку. Напечатай шаблон на ней. Засвечивай ультрофиолетовой лампой. Должно все получиться!
Кстати, фоторезист то свежий? Сильно лежалый свойства свои теряет.

[Studsaver]

Судя по описанию, фоторезист свежий. Старый никак не приклеить, кроме как горячей прикаткой.

Seemann, посмотри параметры лампы. Там должны быть два значения: UVA и UVB в процентах. Так вот, фоторезист больше чувствителен к лучам UVA (длина волны 300-400нм). Если показатель меньше 50% то ни через пленку ни тем более через бумагу ты фоторезист не засветишь.

P.S. скажи марку и плотность бумаги.

[Lenivets]

А у тебя непосредственно после засветки просматривается рисунок? Т.е. пленк должна менять оттенок: где не засвечивалась светлая, где засветилась -- темнее становится.
Можно проэкспонировать и под прямыми солнечными лучами.
У нас конкретно под лампочкой 11 Вт, купленной в медтехнике, на расстоянии примерно 20 см чудесно экспонируется за 45-60 минут через шаблон, распечатанный на бумаге.
З.Ы. не очень люблю "быстрое" экспонирование большой мощностью с короткого расстояния -- больше шансов пролететь и/или заработать боковую засветку.

Короче, чтобы проверить качество экспонирования можно аккуратно, чтобы шаблон не съехал, приподнять один из его уголков и посмотреть на пленку (да и на аэрозольном ФР видно качество засветки). Если рисунок четко просматривается тады норм, можно проявлять.

Во, посмотри 11 пост, я там ссыль выкладывал.

Сообщение отредактировал Lenivets: 26 марта 2012 - 12:14

[Yetti]

проверить способность фоторезиста к засветке можно проще. взять небольшой кусочек текстолита, прикатать резист, взять плотную бумагу, накрыть, например, на сантиметр с одной стороны текстолит, начать засвечивать, постепенно сдвигая бумагу, закрывая все больше текстолит и контролируя время засветки. так вообще экспериментально определяют время экспонирования, но, я думаю, можно и проверить, а способен ли вообще резист экспонироваться. это покажет необходимость покупки пленки. если резист не экспонируется, то тратиться на пленку пока смысла не имеет, надо покупать новый резист. а если эксперимент покажет, что резист экспонируется, то тогда стоит задуматься о покупке пленки. 10р за лист пленки, мне кажется, на так уж и дорого, учитывая то, какого качества получается в конечном итоге плата.

[Studsaver]

На пленке рисунок начинает появляться уже во время проявки, так что приподнять и посмотреть не получится.
Самый лучший метод указан тов. Yetti. Только лучше напечатать цифры от 1 до 40 (по количеству минут) и закрывать по цифре с интервалом в минуту.

[Graff]

Lenivets сказал:

А у тебя непосредственно после засветки просматривается рисунок?

ну не знаю. У меня он просматривается только если очень приглядется и зная куда смотреть! Как будто очень очень легкий рельеф...

[Seemann]

Проблема в том, что нет у мен УФ лампы нормальной. Черепашья имеет мощь в 15 ватт и всего 30% UVA по паспорту.

Сегодня засвечивал простой лампой накаливания на 75 ватт в упор. Засвечивал две заготовки - одну через стекло от фоторамки, другую без. Думал, может стекло не пропускает. Ан нет. Части, на которых не было шаблоа отлично засветились и без стекла, и под ним. После проявки в кальцинированной соде намертво остались на текстолите. А вот часи, закрытые шаблоном, смылись полностью. Отсюда вывод - ничерта не прозрачна бумага, сбрызнутая Транспарентом за кучу бабла.
Хотя люди и простым маслом смачивают простую бумагу, и черт знает еще чем, и все получается. Видимо, ничтожное количество УФ от лампы накаливаня не способно пройти сквозь такой псевдопрозрачный шаблон.
Буду искать УФ лампу или плёнку для лазерного принтера...

[Studsaver]

Seemann, как вариант на пробу