[AlexCH]

KIRA, в дозор тоже играл, только не так продолжительно Ну вообщем я понял что тут проще удет заново плату сделать... Перекроил плату из проекта(несколькими постами выше выкладывал)и нарисовал еще одну, точнее перерисовал с фотографий камрада Lok-T@r с гитарлаба - понравилась коммутация и разводка у него точно профессиональнее будет)) Вот что получилось.

Заодно поучился, но геморно это я вам скажу Что скажешь KIRA по обеим печаткам? В ближайшее время приступлю к травлению, но до этого хочу довести платы до ума))Поэтому - критикуйте

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Прикрепленные файлы

•  ENGL с коммутацией на РЭС55.lay (85,26К)
  Количество загрузок:532

[Kira]

AlexCH, хм, у него я так понял полный усь собран, типа чампа с предом энгл. По первым двум фоткам разводка больше напоминает имитацию навеса при помощи печатки) По твоей, ну вроде всё пучком что называется - но я пока что слабо ориентируюсь в "качественностях" печаток, по мне, я бы залил землёй вообще нафиг всю печать, и делал бы её по пути следования сигнала - т.е. прям по схеме от входа к выходу - это правда геморно долго и приходится мудрить и подгонять - зато логично и виден "наглядный" путь следования сигнала и что где. Выше сказали вроде как норм, я думаю что тоже норм.

Кстати о наводках и прочем, заинтересовался я вопросом этим, как печатки по правилам вообще разводить, вот наткнулся на мутный, но местами понятный материал "правила проектирования печаток", полистай вскользь, особенно более менее к нам относится кусок про теорию антенн. Сейчас пока ковыряю на предмет более чёткого и "на пальцах" разъяснений по поводу печаток.

[AlexCH]

Интересная статейка! Ну вот у Lok-T@r все логично получается - оплетка каждого экранированного провода соединяется с основной землей "ниже по течению" сигнала и получается возвратные токи не блуждают, а направляются к выходу. Я на переделанной мной печатке попытался реализовать то же самое - вроде получилось что то похожее Теперь вот думаю какую из печаток травить для продолжения сборки злосчастного преампа Прочитал в статейке, что ты кинул про сглаживание углов проводников и задумался - как же нахрен его сделать... есть в Layout такая функция?

[BAHEK]

На счет подключения я эт все понимаю)) вопрос в самом дросселе)) Но спасибо большое за ответ) что-то я не придавал большого значения деталям) а там оказывается офигительные диоды)))) ну в общем попробую сам намотать дроссель двухобмоточный. у меня есть провод из старого транса где-то 0,2 мм, куплю ферр. кольцо и буду мотать.

вот только последний вопрос: какой диаметр ферр. кольца и сколько витков мотать если провод не 0,5 мм а 0,2 мм ???

[Kira]

AlexCH, ну вот ещё материла сцыль. В спринте сделать можно, но довольно извращённым методом - рисуешь круг\дугу и доворачиваешь вручную до нужного участка, так что я думаю вторым способом менее угловатой схемы будет проще и достаточно.

Вот ещё нашёл несколько советов народными словами: тема на схем.нет

BAHEK, для начала - 0.2 будет маловато наверно, я бы взял побольше, но в принципе потребление выходит порядка 15-20Вт, думаю хватит. По хорошему удобнее мотать будет на Ш-образном феррите, размер, если кольцо внутренний диаметр примерно 1.5-2см, и толщина 0.5-1см высота кольца 1-2см - этого будет достаточно. Ш образный - чтоб средний стержень был примерно 1х1см ну и ширина окна 1-1.5 см можно в принципе и меньше. Если на Ш феррите - там ещё обычно идёт корпус катушки, куда мотать. Хорошо бы обмотки одна от другой изолировать. При намотке на кольцо - изолировать ещё и от самого кольца и между собой. А вообще его гораздо легче и для успокоения совести купить.
Насчёт витков - не подскажу, думаю в районе сотни эти дроссели обычно с малым количеством обмоток, по хорошему лучше расчитать этот дроссель - я не подскажу, лучше в гугл. Помогут темы по типу доработка пилота, или защита от эмп ну чё нить в этом роде.

Так, вобщем, погуглив самолично - вывод - провод диаметра 0.2 - слишком мал, дроссель сгорит нахрен. Если таки хочешь мотать - купи монтажный провод диаметром 0.8 - 1.2 где-то в пределах миллиметра, и им тебе надо намотать где то 50 витков каждой обмотки. а вообще вот :
раз
два
три

сама часть фильтра это и есть то что ты хочешь собрать.

Сообщение отредактировал Kira: 29 апреля 2012 - 22:21

[AlexCH]

Kira, это ты многовато сказал (я о проводе), у меня дроссель где то о.4 намотан. Сам подумай - первичка транса для преампа будет намотана максимум о.2м проводом, поэтому должно хватить 0.4

Не проходим мимо - коментим печатки
Вот сейчас стукнул в голову в очередной раз вопрос о щелчках при переключении реле - полез в гугл с вопросом "увеличение времени отпускания реле" и вуаля: смотреть вложения))

все таки получается что диод параллельно релюхе ставится не только с целью защиты При размыкании цепи питания реле диод оказывает сопротивление утекающему току, образующемуся в катушке, тем самым увеличивая время отпускания якоря И по всей видимости если включить последовательно с диодом резистор, то это еще увеличит время отпускания. Таким образом в теории можно выставить время отпускания реле задействованного для мюта достаточным чтобы звук появился после того как разрядятся катушки остальных реле и нагадят в звук Еще можно поставить конденсатор достаточной емкости для подпитки некоторое время катушки мютирующего реле, но есть возможность возникновения колебательного контура, хотя для мюта это не особенно важно.
Вообщем думаю можно вполне обойтись без транзисторов и прочих премудростей Ну и чем больше вокруг реле переключающей сигнал земляная шина - тем лучше, в этом случае ток из катушки сливается на землю с меньшим сопротивлением и таким образом снижается вероятность возникновения щелчка - ну это мой домысел уже))

http://www.energodet...magnitnyx-rele/

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал AlexCH: 30 апреля 2012 - 22:20

[Kira]

AlexCH, ну, идея гуд, но только у тебя ж реле сразу две группы отпускает, так что надо конкретно пытаться приспособить к схеме - в энгле в оригинале, насколько я помню транзисторы стоят не для задержки, а для того чтоб в момент переключения сигнал сажался на землю, т.е. мьютился пока идёт переключение, вроде так ранее объясняли. Вобщем надо посмотреть какая группа за что отвечает и думать, а далее делать, но если одно реле переключает одну группу которую надо бы подзадержать, а другую которую наоборот надо нормально переключить - это приведёт к увеличению количества реле.

да, кстати ссылки перепроверь, а то две ведут на какой то пакетоукладчик.

Сообщение отредактировал Kira: 30 апреля 2012 - 19:05

[AlexCH]

Теперь лучше Кira, я как раз говорю про то, что такие манипуляции нужно проводить с реле, которые работают как мют во время работы чистого канала. Необходимо настроить время отпускания реле мюта так, чтобы оно отпустило якорь чуть позже чем "звуковые" реле, тогда получится эффект мюта на полевиках, но гораздо проще и удобнее

Ну хоть ты ченить еще скажи по платкам а то сюда вообще больше никто не заходит

[Kira]

AlexCH, , я ж уже говорил) Ту что ты переделал, мне как кажется - вроде нормальная и косяков быть не должно, но я бы залил её вообще всю в земляной полигон (хотя потом травить заколебёшься, и лутом перекатывать тоже может возникнуть проблем не мало), вторая, которую ты умыкнул с гитлаба - по логике собирать предпочтительнее так как она уже была собрана и я так понимаю косяков с ней не наблюдалось. Хотя с первой твоей тоже косяков не наблюдалось... Вобщем собирай тогда по гитарлабовской, заработает оставишь, не заработает, останется твоя И на гитарлабовской печати там два не соединённых земляных полигона - не забудь соединить.
Вообще идея блочного монтажа - довольно неплоха - т.е. у тебя отдельные блоки с ТБ, с основной схемой и с лампами все счастливы все довольны), т.е. ТБ оба будут на своих платах и от них к основной будет идти только пару проводов, в принципе это тоже самое если у тебя ТБ будет разведён непосредственно на переменниках навесом.

А по релюхам - я просто говорил про то, что в одной релюхе может оказаться совмещённым и переключалка и мьют - тогда придётся их разделять. Ну и плюс надо знать временные параметры самого реле, чтоб перекрыть их замедлением, а также индуктивность, и ещё кучку параметров которые по первой статье я особо даже не смог догадаться к чему они относятся, а в другой расписано, но формула уже другая) Вобщем надо будет заняться исследованиями по этому вопросу апосля сессии .

[Corpse]

у кого нибудь есть здесь энгл, точнее печатка с импульсным БП? и ещё, как бы добавить чуток громкости и жира к кранч режиму, а то как то он куцо немного звучит.

[Kira]

Corpse, печатка с полность импульсным бп? и накал и анод? - хз, анодный по схеме bsvi - AlexCH предлагал выложить свою. Насчёт громкости и жира - менять тб грязного канала, либо немного менять номиналы в том что есть. Можно подставить в тонстэк калькулятор те номиналы что есть, а потом меняя смотреть что куда крутится - я так подстраивал, поменял резистор вместо 33к на 100к, кондёрчики на басовом и среднем регуляторах чуть увеличил. Ну вобщем в програмуле наглядно всё - сразу ачх строится. Либо ещё менять к.у. каскадов, но эт я не подскажу - не разбирался как и где.

[Corpse]

ну хотя бы с анодом, а так если с накалом то вообще хорошо, там по схеме BSVi где то слышал что кондёры какие то особые надо ставить и фильтры подбирать, на гтлабовской печатке такое есть вроде как, видел у них в проектах на фото а печатки нет, вот поэтому и спрашиваю.
с тб колдовал, остановился на маршаловском, номинал 100 к на бас 33н, е ещё чуть увеличил номинал конденсатора 680 пф который в кранчрежиме, вродь получше стало.

[AlexCH]

Для преобразователя анодного никаких особых кондеров не нужно - электролиты, два пленочных по 150-100 нан и парочка Смд по 100 нан и все. Возьми любую печатку из темы с питанием от перевертыша и на его место поставь преобразователь.

[Darksid]

 Kira сказал:

И на гитарлабовской печати там два не соединённых земляных полигона - не забудь соединить.

Да есть баги с этим тоже столкнулся пока делал весь мосг сломал.а так в лейке вроде всё правильно.

[AlexCH]

Ах вы об этомЯ все это исправил) Сейчас кстати установкой платы занимаюсь, все запаял почти))

[Darksid]

 AlexCH (04 мая 2012 - 11:54) писал:

Ах вы об этомЯ все это исправил) Сейчас кстати установкой платы занимаюсь, все запаял почти))

Ну да.Я всё уже давно запаял осталось выходник откуда-нибудь открутить.Ну я смотрю ты запитывать будешь по другому.

[Kira]

Corpse, ну,для анода я поставил никси из туб драйва которая, 330В анода держит, на полевик поставил маленький радиатор на всякий, один резистор заменил на более мощный, так как по итогам техосмотра преампа обнаружилось что он "негр"). Индуктивность - греется, но по итогам того же ТО никаких косяков с ней не найдено - работает исправно. Полностью импульсный может сделаю летом, из транса для галогеновых ламп (на форуме в теме про импульсное питание выкладывал идеи и ссылки как и что, пока времени нет заняться).

Darksid, я думаю он без выходника, только преамповую часть будет делать.

[Corpse]

Kira, интересно вот что, если есть зомби хорус, попробуй включить его после перегруза с импульсной анодкой, будет ли там помеха? типа ссссссссуууууууууууууюююююююююююииииииииииииииииссссссссссссссююююююююююуууууууууууууииии что то такое.

[Kira]

Corpse, если отфильтровано - то не будет, тем более эта помеха в основном через питание попадает, а не через звуковой тракт. Хотя всё может быть, надо пробовать.

[AlexCH]

Вообщем это полный пипец... Собрал - все заработало сразу, но свист такой же (ну или почти такой же) как и был Хотя плата блин красивая, все сигнальные провода в экране. Уже и не знаю в чем дело, разводка должна быть точно правильная, звукосниматель DSonic подключен напрямую к выходу и на другой аппаратуре ( в клубе на большой громкости) возбудов не обнаружено. Остается оконечник... У меня РР на 6ф5п с дико излучающим наводки трансом, может в этом дело? Если найти в пространстве удачное положение гитары, то она заводится раза в 2-3 позже с открытыми струнами. Может в другой усилок будет нормально звучать?... Одно радует - плату нарисовал я правильно раз все сразу заработало)

[Corpse]

Kira, попробуй если не сложно,хочется узнать,это я лоханулся или что то другое,и скинь тоже схемку никси которая 330 вольт выдаёт.

[AlexCH]

Да обычная никси, просто на вход 12 вольт и пару деталей бОльшей мощности поставить А по поводу импульсного питания от сети - вряд ли из галогенки что то хорошее выйдет, об этом BSVI писал. Он делал преобразователь от 12 вольт из за того, что импульсники от сети очень шумят и в одном корпусе с прибором будут лучить и гадить в сигнал. Только если сделать питальник для накала и анодного преобразователя отдельным блоком, тогда должно быть все норм))

Главное в никси диод ставить с как можно более низким временем восстановления - от него очень зависит КПД в данной схеме

[BAHEK]

а подскажите, мне предохранитель ставить какой? по схеме 0,1 ампер, такой и ставить?

[R07]

Блин, а в однотакте на 6п14п, вообще зашибись звучит. Самый пока мощьный хайгейн, который собирал. Кстате делал богнер на 2х6п14п, тоже мощьно но не так как однотакт с предом энгл. Советую всем собирать сразу энгл+однотакт на 6п14п.

[Kira]

Corpse, прям с этой темы питальник tube drive 200v берёшь, она там отдельной платой, индуктивность в магазине купил бочонок поставил на 100 милигенри вроде, диод ставишь HER подходящий (1000В) или UF4007, у меня второй стоит вроде норм, электролит на выход поставил 10мКф, он в принципе как накопитель выступает, резистор в 2.2 кОм что с катушки на ирф идёт ставь мощнее - где то на 1-2Вт - 0,25Вт у меня обуглился нах. Ну и на вход 12В подаёшь, можешь чуть больше - смотри сколько 555 таймер берёт, желательно стабилизировать, чтоб не скакало туда сюда. Потребление при 12В порядка 0,4А, подстроечником выставляешь порядка 330-350В на х.х. Ну и всё вроде.

AlexCH, хммм, у тебя спикерсим есть? или что-то во что можно воткнуться и прослушать через наушники без использования усилка, возможно от транса и проблема, попробуй его накрыть чем, так как иначе проблема если не в этом, то в бракованной какой то детали - и тогда менять все с нуля, включая лампы... что совсем грустно. Ну, кабель ещё попробуй заменить, джеки гнёзда проверить... хз. Пробуй - отпишись что как.

BAHEK, Ну, ставь такой, вылетит - поставь на 0.25А.

[AlexCH]

Попробую лампы местами поменять... Хотя хз, лампы ECC83JJ. У меня скоро концерт - вот и попробую на большом звуке проверить, если норм - тогда доделаю до конца, а с усилком что то думать буду...

Обнаружилось, что у первой лампы повышенный микрофонный эффект... попробую поменять, может чего то и получится

Вообщем дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки - поменял лампы местами и подложил мягкую хреновину - возбуд уменьшился заметно. Еще не совсем победил, но уже что то Видимо придется лампы полностью заворачивать в пористый пластик и крепить металлическими скобами поверх всей этой конструкции чтобы исключить любой жесткий контакт с корпусом и вообще чем либо! Надеюсь мои изыскания кому нибудь помогут. И лампы ECC83JJ больше не куплю...

[Kira]

AlexCH, лампы заворачивать не стоит - они вроде до 90 градусов греются, пластик может поплавиться, лампы могут перегреться ну и куча всякой бяки, плюс вибрация будет передаваться через панельку, лучше сделать что то типа подвеса платы с лампами - резиновый или на пружинах. Резиновый у меня пока родилась идея - берём камеру потоньше, вырезаем прямоугольник, в нём по размеру платы вырезаем отверстие куда плата с лампами как бы вместо этого куска резины будет крепиться. а сам кусок в типо рамку. Т.е. рамка, за рамку цепляется резина, в центре за резину прицеплена плата с лампами. Хотя может вариант неудачный. Второй, та же рамка, только крепится плата с лампами будет одиночными резиновыми жгутами - по углам например. Единственно резина со временем будет трескаться. а на пружинах - натяжение должно быть очень слабым, иначе жёсткая пружина будет равносильна жёсткому же стержню и спокойно будет передавать всю это лабуду. Можно сделать пористую подкладку или бутерброд - один крепится к корпусу, потом слой поролона, сверху кусок допустим текстолита чтоб к нему прикрутить планку с лампами. Всё хорошенько склеить, чтоб не отвалилось. поролон будет типа демпфера, ну и кусок пенопласта или пенополиэтилена к корпусу тоже, просто кажется так будет эффективнее. Ну, дальше моя фантазия уходит в слишком нерациональные вещи)))

[AlexCH]

Ну вообще балон ECC83 не должен до 100 греться, я бы на 90 градусной колбе руку не удержал. Для человека 60 градусов - уже обжигающе горячо, хотя хз конечно... ну может не буду полностью оборачивать, а прижму лампы к пористому пластику какой нибудь прочной резиной или еще чем нибудь подобным чтобы не закрывать доступ воздуху. У меня там места маловато чтобы всякие подвесные конструкции лепить

[Kira]

AlexCH, ну, тогда есть вариант - немного модишь панельку - делаешьтак, чтоб она связывалась с платой проводками - сантиметра по 1,5-3 и висела в воздухе - держалась за лампу. далее - тебе надо 4 полоски резины - ну или пористого чего либо чтоб держало не плавилось и не разлагалось\горело. И две полоски жести какой нить - хоть от пивной банки. Далее что-то типа - снизу ламп две полоски с жестью и сверху с резиной, сверху ламп просто резиновые - места хватит, там надо будет только растянуть резинки верхние, ну и нижние чуть, длина железных полосок - по растянутой (можно и без них, это просто на всякий случай обрыва нижних резинок.) Придумываешь как это хозяйство закрепить к корпусу. Вобщем, вот примерно набросал как это выглядит :

[AlexCH]

Прикольно придумано, складно Правда боюсь все же в моем корпусе будет сложновато такую конструкцию разместить, но как вариант можно думаю попробовать использовать кусок велосипедной шины))
Вот еще мысля пришла - попробовать уголки, удерживающие лампы, прикрепить к корпусу не болтами, а эпоксидкой через резину, а под лампами и вокруг них проложить пористый пластик, оставив пространство для вентиляции. Как думаешь? Хотя закрадывается мысль, что балон нужно именно плотно зажать...