[BlackStrat]

Vitalka, если я правильно понял так должно получиться?

[Vitalka]

BlackStrat, транс из отдельных двух обмоток на анодку или просто одна обмотка с выводом от средины? В случае одной обмотки с отводом от средины паралелить ничего не нужно (даже чревато сгоранием транса), надо просто взять в качестве анодки средину и один из концов вторички и подсодинить туда правильно 15 В и получить условно 195 переменки или что-то около 195 В постоянки без электролитов.

Сообщение отредактировал Vitalka: 15 ноября 2010 - 01:03

[BlackStrat]

Vitalka (15.11.2010, 2:00) писал:

BlackStrat, транс из отдельных двух обмоток на анодку или просто одна обмотка с выводом от средины?

Vitalka, транс у меня из отдельных двух обмоток на анодку.
А так как ты показал вроде тоже обмотки на 180 запаралелены, или если отдельные обмотки то паралелить можно при условии намотки в одну сторону? Вобщем попробую сделать как ты нарисовал, надо только разобраться где начала и концы обмоток))

[Vitalka]

BlackStrat, да, для запаралеливания намотка должна быть в одну сторону

[xar]

Vitalka, BlackStrat, посмотрите как потечет ток при разных фазах на трансформаторе. нельзя так подключать.

[Vitalka]

xar, понятно же, что все должно быть синфазно - для того и нужно найти концы и начала обмоток, можно и той же обмоткой на 15 В сделать

[xar]

Vitalka, ответ неверный
В случае когда наверху (по картинке) будет положительный потенциал, а внизу низкий - все вроде правильно. земля общая.
а как себя поведет такое подключение когда наверху низкий, а внизу высокий?
подсказка: сравните потенциалы "земель"

Сообщение отредактировал xar: 17 ноября 2010 - 01:12

[Vitalka]

xar, и какие там потенциалы земель? И теперь выходит, что отвод вторички нельзя использовать для питания более низковольтных цепей и в фиксированом смещении выходных ламп, путем гашения части анодного напряжения, на первых сетках выходных ламп тоже будут дествовать потенциалы в 300-400 В?

[xar]

Черные стрелки - как должен течь ток для получения примерно (180 + 15) х 1.4
Красные - 15 х 1.4
Синие... что то не нравится мне такое течение тока....

[Vitalka]

xar, так по твоей логике выйдет, что, например, относительно общего минуса на этой схеме в т. А будет +24 В? Или весь ток пойдет через резистор R1?

[xar]

просто 180В обмотку просто коротнет через два моста.

[Vitalka]

xar (17.11.2010, 17:07) писал:

просто 180В обмотку просто коротнет через два моста.

Домотаю один транс - проверю правильность или неправильность утверждений

[xar]

только защиту предусмотри. а лучше вообще на сильноточном маловольтном трансе испытай. а то новый транс сгорит - обыдно будет

Сообщение отредактировал xar: 19 ноября 2010 - 20:48

[BlackStrat]

Ну вот наконец после первой недели игры на собранном девайсе чувство эфории постепенно схлынуло и можно начать экспериментировать и объективно судить о звуке.
Вобщем поднял я анодное как подсказал Vitalka (за что ему огромное спасибо). Получилось 210В по переменке и 250В после моста, хотя не пойму почему так мало должно было около 290В получиться, ну да ладно наверное из-за того что диоды разные влепил (2xUF4007 и 2xFR207). Ещё убавил накал до 6,7В (было 7В) и влепил пару шунтирующих конденсаторов (пленку) на электролиты, толку от них не почуял.
По звуку получилось в точь как на сайте silvatone. Одно могу сказать точно, что перегруз хорош, но не мой и буду собирать что-то жёстче (Engl или SloRectoTwin пока не решил).



Сегодя нахлынула вторая волна эйфории , ну обо всем по порядку.
Вобщем не захотел я мириться со слабым перегрузом и не моим тембром, закупился разными деталюхами и почитал кое-какие статейки начал экспериментировать.
Посмотрел на схему Engl и влепил паралельно катодным кондерам электролиты на 22мкФ. Прибавилось общей громкости и немного басов (понравилось ). Дальше посмотрел в сторону SloRectoTwin и начал по одному менять анодные резисторы на 220кОм злости в перегрузе прибавлялось. Последним моим издевательством стало уменьшение в 2 раза междукаскадного аттенюаторного резистора.
Не знаю на сколько все это правильно и по феншую, но теперь можно попоробовать нарулить что нибудь из металлики
Думаю ещё над темброблоком поиздеваться и сделать какой нибудь переключатель чистый/перегруз, может у кого есть какие мысли по этому поводу?

Сообщение отредактировал BlackStrat: 21 ноября 2010 - 23:14

[Vitalka]

BlackStrat, вместо R8 поставить переменник на 100 К - будет тебе ручка Свип и рычание) Между первым и вторым выводами потов гейна попробуй ставить еще конденасаторы на 470 - 1500 пФ - должно тоже повлиять положительно. Еще паралельно анодному резистору 2 каскадов попробовать поставить конденсатор на те же 500 - 1500 нФ. Для чистого лучше сделать темброблок типа фендеровского. Для реализации чистого можно сигнал подавать с пота гейна после первого каскада сразу на третий, минуя второй.

Сообщение отредактировал Vitalka: 21 ноября 2010 - 23:24

[BlackStrat]

Что-то у меня с тобой Vitalka ни как нумерация деталей не сходится. Ты по схеме из первого поста ориентируешься?

R8 это я так понял в темброблоке? Надо будет попробовать, как раз в шасси пара отверстий осталось.

Vitalka (21.11.2010, 23:21) писал:

Между первым и вторым выводами потов гейна попробуй ставить еще конденасаторы на 470 - 1500 пФ - должно тоже повлиять положительно.

Это получиться Bright?

Паралельно анодному резюку это вроде для убавления верхов (т.н. песка), у меня с этим всё норм кажись))

Для фендоровского темброблока места в шасси не хватит((

Чистый думал либо с первого гейна, либо с первого переходного конденсатора через отдельный пот на катодный повторитель кинуть. Можно ли так?

[Reystlin]

лучше не на кп а после ТБ
либо на 3 каскад, но через гасящий резюк дабы не грузился

[BlackStrat]

Reystlin (22.11.2010, 0:22) писал:

лучше не на кп а после ТБ

Это на мастер волум что ли?

[Reystlin]

ну не совсем
лучше для чистого сделать свою громкость и подавать после вольума грязного канала и добавить общую громкость тобишь мастер вольум

[Vitalka]

R8=33 КОм в темброблоке. Добавление конденсатора паралельно анодному резистору дает не только срез песка, но и дополнительное усиление в этом каскаде.

[BlackStrat]

Всем спасибо за советы, буду пробовать. В конце недели мож отпишусь))

[nwds]

Собрал 5 педалек, теперь решился собрать вот эту весчЬ. И вот возник вопрос: в pdf'ке печатка отрисована в мм? Я просто все платы рисую маркером.

[BlackStrat]

nwds (22.12.2010, 23:16) писал:

Собрал 5 педалек, теперь решился собрать вот эту весчЬ. И вот возник вопрос: в pdf'ке печатка отрисована в мм? Я просто все платы рисую маркером.

Ты о чем, какая печатка? Там все на турретборде сделано (или как её там - монтажная плата с контактными лепистками).
Размеры там все в дюймах, смотри лучше.

[nwds]

BlackStrat (24.12.2010, 16:40) писал:

Ты о чем, какая печатка? Там все на турретборде сделано (или как её там - монтажная плата с контактными лепистками).
Размеры там все в дюймах, смотри лучше.

Про дюймы спасибо.

[BlackStrat]

Выдался свободный денёк для экспериментов и вот к чему я пришёл.
1. Заменил анодные резисторы 1-й каскад оставил 100кОм, 2-й - 220кОм, 3-й - 320кОм (подбирал на слух чтоб на макс. положении гейнов был максимальный перегруз, но без свиста);
2. Шунтирующий кондесатор на первом гейне 470пФ (класная штука для чистого получилась, добавляет верхов);
3. Шунтирующий конденсатор на анодном резисторе 3-го каскада (эффективно убирает песок);
После этих манипуляций звук стал получше, чистый так прям вообще шикарный, но по перегрузу хотелось большего.
И в добавок не давал покоя тот факт что после диодного моста напряжение увеличивалось в 1.2 раза в место 1.4. Специально для этого закупился диодами серий UF, FR и взял готовый диодный мост на 1000В 3А. Отпаял от кондёров и начал вешать на отдельную обмотку на 190 В мосты и мерить напряжение на Х.Х. Каково же было моё удивление когда на всех трёх мостах мультиметр показал 185 В постоянки.
Собственно это первый ворос к знающим людям, почему такое падение напряжения? Гугл ни чем помочь не смог, поэтому я решил кардинально повысить напряжение путём соединения последовательно двух обмоток по 190 В. В итоге после моста получилось около 400 В. Запустил усилитель с этим напряжением и начал играть и слушать. Так вот звук стал такой что к прежнему напряжению возвращаться неохото. Даже пришлось отпаять катодные конденсаторы на 22мкФ (стало большое усиление по басам).
Второй вопрос, как повлияет такое напряжение на лампы и конденсаторы?
Конденсаторы на 350 В, три часа играю пока не пробились, лампы 6н2п-ев греются чють сильнее (рука терпит), 6п14п-ев греется помоемому также (как было рукой не дотронуться, так и осталось).
Пока всё, жду ваших коментариев.

[Кондратий]

Ну на диодах есть падение напряжения, что очевидно - получите падение напряжения. К тому же некоторые люди неустанно уточняют, поправляя тех, кто говорит, что напряжение после диодного моста умножается на 1.4, это не так - после конденсатора! Причем, достаточно емкого.

Конденсаторы на 350В. Подача 400В ни к чему хорошему не приведет, это точно. Может быть и не пробьется, а может и пробьется. Это беда самодельщиков - делать ненадежно, вроде "и так сойдет, работает". То же могу сказать про лампы. Цитата:
"Предельные эксплуатационные данные.
Напряжение анода, В:
при рассеиваемой мощности более 8Вт - 300В
при рассеиваемой мощности менее 8Вт - 400В."
Может показаться, что все в порядке - нет, на аноде и правда рассеивается больше 8Вт, т.к. у лампы не 100% КПД.
Анод расплавится и лампа выйдет из строя. В теории. На практике можно экспериментировать, если угодно.

Неплохо бы разобрать железо и отмотать вторичку.

Катодные конденсаторы поддерживают постоянное напряжение смещения на сетке, т.е. в некотором смысле стабилизируют режим, чтоб смещение не "плавало", тем самым поднимая усиление каскада. На низкие частоты это "плавание" влияет сильнее, поэтому чем больше емкость, шунтирующая катодный резистор, тем выше усиление на низких частотах. Когда катодный резистор отсутствует из-за этой "болтанки" усиление каскада на всех звуковых частотах снижено достаточно сильно.
Написано не научно, на уровне моего понимания.
Нужен бо'льший гейн - катодные конденсаторы нужно оставить. Можно увеличить номинал для поднятия баса. 47uF будет вполне достаточно. При этом в первом каскаде можно поставить пленочный конденсатор (по мнению некоторых - увеличивает разборчивость звука) небольшого номинала, порядка 220n-1uF, чтобы подчеркнуть верхние частоты, атаку.

Про диоды: раньше ставил разнообразные мосты - был явный шорох, хорошо заметный на большой громкости. Потом ставил FR-серию. Шорох стал намного менее выражен. Тем более, диоды не дефицитны и весьма компактны.

Мой комментарий. Традиционно, очень длинный.

Сообщение отредактировал Кондратий: 26 декабря 2010 - 00:19

[BlackStrat]

Про то что мерить напряжение надо только после емкого конденсатора я догадывался, типо большие пульсации и мультиметр работает неправильно (хотя может я его уже и спалил, по запарке пару раз постоянку на переменном режиме мерил), но смутила теория написанная в литературе (в том числе и в википедии) там об обязательности конденсатора ни слова. Ну да ладно с этим я уже смирился, на будущее буду заказывать трансформаторы с запасом.

По поводу фильтрующих конденсаторов то я их конечно же заменю.

Катодные конденсаторы на 22мкФ я отпаял, оставив, как и положенно пленочные в соответствии со схемой, потому что в связи с повышением напряжения низких частот стало очень много.

На счет выдержит лампа или нет я и сам уже понял. После 4-х часов игры пропал звук совсем. Начал проверять весь монтаж, может что-то отпаялось - нифига. Снимаю защитный экран с выходной лампы и что я вижу

Колба лампы раскалилась до того что стекло расплавилось и под воздействием вакума "засосала" сама себя. Поставил новую лампу всё заработало. Теперь надо думать до какого предела снизить напряжение и самое главное как. Транс отматывать не хочу, может резистор до первого конденсатора поставить килоом на 20, что скажите?

[Кондратий]

Эксперимент с напряжениями удался.

Защитные экраны выходных ламп затрудняют охлаждение, т.к. лампа печется в окружающем ее горячем воздухе.

Потребляемый ток, скажем 50мА (40мА -выходная лампа + по 5мА на каждый сдвоенный триод), отсюда падение напряжения на резисторе в 20кОм = 1000В.
Более реально - 2кОм. С ним будет падение напряжения в 100В и рассеиваемая мощность 5Вт. На килооме "упадет" 50В. Килоом не менее 5Вт. Два - 7Вт. Купи оба и попробуй ткнуть сначала килоом - замерь падение напряжения (наверняка будет меньше 50В), потом два. Останется что-то около 320В, из которых, вычтя автоматическое смещение, выйдет как раз самое "оно".

Это дело, по мнению многих, портит звук некой нехорошей компрессией: этот резистор будет препятствовать резкому нарастанию тока в выходной лампе. Вроде бы не ошибся.


Попробуй вместо выходной лампы 6п14п поставить более высоковольтную на свой выбор.

[BlackStrat]

Кондратий, спасибо за теорию.
Пробовал с резисторами какие были под рукой.
До прочтения твоего поста ставил 9кОм 1Вт - отправился к проотцам с дымком))
Далее нашел 100Ом 10Вт - толку от него маловато да и греется тоже.
Наверное придется делать высоковольтный стаб типо этого

только с заменой полевика на большее напряжение.

А если менять лампу, то на какую чтоб меньше переделок было? 6п6с или 6п3с подойдут?

[Кондратий]

Нужно исходить из силового трансформатора. Какой ток дают вторички?

А вообще можно присмотреться к 6п3с. До 400В по паспорту.
Вот данные. Второй режим подходит идеально даже по нагрузке. http://istok2.com/data/619/

Сообщение отредактировал Кондратий: 26 декабря 2010 - 17:07