[Studsaver]

В последнее время на форуме стала актуальна тема оформления корпусов с помощью травления. Многие уже добились в этом определенных успехов, другие к этому стремятся. Посему предлагаю объединить усилия и создать статью, описывающую этот процесс.

Тему начну с себя. Я так думаю остальные подхватят.

Травление с использованием фоторезиста.

I Материалы и инструменты:
1. (вы не поверите /> ) Корпус;
2. Отрезок фоторезиста нужных размеров, пленка с фотошаблоном;
3. Утюг ип риспособление для прикатки фоторезиста (валик, пластиковая карта итд);
4. УФ лампа, 2 чайных ложки кальцинированой соды, 200г воды;
5. Цапонлак и кисть;
6. Спички, скотч;
7. Посуда нужных размеров;
8. 4 столовых ложки 6-водного хлорного железа и 200г воды;
9. Зубная щетка и зубной порошок;
10. Перманентный маркер или шприц с краской, а так же войлочная или фетровая насадка для гравёра.

I. Нанесение рисунка на корпус
Кто уже пользовался фоторезистом тот, я думаю, может пропустить эту часть: процессы повторяются один в один.
Во первых, очищаем и обезжириваем (бензином, спиртом итд) корпус. Кладем на верстак, прикрываем бумагой и ставим сверху утюг (средняя мощность - две точки или чуть выше). Пока греется корпус, полностью снимаем полиэтиленовую пленку с фоторезиста (для этого лучше всего использовать иглу). Когда корпус нагреется, снимаем утюг, бумагу и начинаем приклеивать фоторезист, прикатывая и постепенно снимая пленку. По идее должна получиться ровная поверхность без пузырьков. Края фоторезиста можно обрезать, а можно просто приклеить к боковинам корпуса.
Далее, засветка УФ лампой. Накладываете фотошаблон на корпус, прикрываете стеклом (например от фоторамки) и проводите экспонирование. Мои параметры (у других могут отличаться): экспонирование УФ лампой 26W(с цоколем E27) на расстоянии 10см проходит за 2,5 минуты.
После экспонирования достаем корпус, несколько раз проходимся по нему утюгом, снимаем защитную пленку и кидаем в раствор кальцинированной соды на проявку.
После проявки, промываем корпус теплой водой (не холодной или горячей, а именно теплой иначе рисунок, начнет сползать).
Многие, особенно те, кто использует ЛУТ скажут, что всё это долго. Это не так: у меня на все про все уходит 20 минут.

II. Подготовка корпуса к травлению
Когда корпус высохнет, можно приступать к защите корпуса. Клеим по краям корпуса широкий скотч (смотрите, чтобы не было складок и прочих неровностей), затем, берем кисть и цапонлак и закрашиваем ребра (лучше сделать где-то 3 слоя для надежности). После того, как последний слой цапона высохнет, берем 4 спички и приклеиваем их скотчем к граням корпуса.

III. Травление
Готовим хлорное железо (концентрация по-вкусу) и выливаем его в емкость для травления. Ставим в емкость корпус и травим. Каждые 5 минут нужно доставать корпус из раствора и промывать.

Далее, чистка того, что получилось, покраска или полировка и т.д.

Статьи я пишу криво, так что исправления и замечания приветствуются)

Рецепты снятия фоторезиста:
1. После протравки промываем корпус и кидаем в кипяток, через минуту достаем, кладем в емкость и ставим в морозилку. Фоторезист начинает скручиваться и отходить. Способ не работает на больших поверхностях (полигонах один из размеров которых превышает 0,5см);
2. Рецепт предоставлен тов. fylhttd: Берем Амиак он же нашатырнй сприрт 10% и тампоном смочиваем поверхность фоторезиста, через минуту - полторы он рыхлится и спокойно снимается(СМЫВАЕТСЯ) с алюминия....
3. Рецепт предоставлен тов. Halvalife: Снять фоторезист можно ацетоном: "плюхнул легонько - он сразу слезает сам, потом ваткой дотер и порядок"

Статьи на других ресурсах:
Датагор

Сообщение отредактировал Studsaver: 16 января 2013 - 22:24

[motvej]

очень много букаф, но чую придётся осваивать

[Studsaver]

motvej, как буду травить корпусы, нащелкаю фоток и сделаю презентацию)))

[bunyaman]

Studsaver, все понятно описано, как по мне, так и картинки не нужны Может потому, что раньше читал подобные статьи.
Надеюсь,что в ближайшее время испытаю метод, поделюсь результатами. Вот едет уже ко мне пленка прозрачная(у нас в городе оказалось великой проблемой найти таковую).
motvej, да здесь еще букв то и не много Все кратко и ясно!

[Morwinyon]

Studsaver, статью напиши напиши или видео обзор

[Halvalife]

Картинки нужны для тех, кто не в теме. Сам так делал и, естественно, перечитанное понятно. Для новичков, думаю, нужен более подробный (фото/видео документированный) мануал%)

Сообщение отредактировал Halvalife: 15 февраля 2012 - 00:41

[Lenivets]

На "Радиокот" топайте. там есть подробно и в картинках.

[Studsaver]

Lenivets, ссылкой не поделитесь?

[feonor12]

У нас на форуме где-то в какой-то теме тоже было подробно и в картинках, вот только последний раз когда я это искал потратил минут 40, и опять забыл где(((

[Studsaver]

В общем так, товарищи, тема новая и создана как раз по причине того, что более-менее систематизированной информации по этому вопросу (по крайней мере на нашем форуме) нет, только отдельные посты. Более того, всё писалось с целью не только помочь начинающим но и объединить опыт участнаков форума. Фото, а возможно и видео будут: потерпите до 20-х чисел.

Если такие темы уже есть на нашем форуме или на каких-то других - указывайте ссылку на источник. Добавим в статью, так и информации будет больше.

Сообщение отредактировал Studsaver: 15 февраля 2012 - 22:03

[Lenivets]

Упс, насчет "радиокота" соврал... это я с него на Датагор выскочил, а вот уже там -- статья:
http://datagor.ru/pr...m-zhelezom.html

[Studsaver]

Lenivets, Отличная статья, будет над чем работать)))

Блин, как же все таки люди много краски льют

[Aleksanchos]

может кому пригодится...засвечиваю резист обычной экономкой минут 40,после снятия шаблона ничего проявлять не нужно,просто смыть лишнее в растворе стирального порошка

[fylhttd]

Хочу предложить свой метод снятия фоторезиста.Берем Амиак он же нашатырнй сприрт 10% и тампоном смочиваем
поверхность фоторезиста, через минуту - полторы он рыхлится и спокойно снимается(СМЫВАЕТСЯ) с алюминия....
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШЕЛОЧАМИ ОТ НИХ КОРПУС ЧЕРНЕЕТ!!!

Сообщение отредактировал fylhttd: 16 февраля 2012 - 23:32

[Studsaver]

fylhttd, спасибо за совет. Добавил в статью.

[motvej]

вот эта голубая пленочка подозрительно похожа на номальный забугорный ЛУТ - Press-n-Peel blue, только ламп никаких не нужно (они-то меня больше всего и смущают).
А так - не спорю, технология довольно простая. Но любая новая технология подразумевает кучу проб и ошибок и, конечно, вливаний)))

Объясните мне одно - в чем преимущество? более точный трафарет? мелкие детали? или что...??
Как я понимаю минус ЛУТа только в том, что большая вероятность косяка при переносе трафарета. Я прав?

"Глубина травления 0,5 мм за 5 минут"??? Что-то я сомневаюсь. Хотя если это тонкие линии, надписи, то наверное да. Да и про концентрацию ХЖ, кстати, в статье ни слова.

[Metol]

motvej, при использовании фоторезиста, плату можно травить при высокой температуре (тем самым увеличив быстродействие раствора), с лутом такой трюк не пройдёт (тонер отвалится).
При использовании фоторезиста, получаешь неограниченную возможность массового изготовления печаток с предсказуемым результатом, с лутом такое не пройдёт.

motvej

Цитата

"Глубина травления 0,5 мм за 5 минут"??? Что-то я сомневаюсь. Хотя если это тонкие линии, надписи, то наверное да. Да и про концентрацию ХЖ, кстати, в статье ни слова.

Ты сам себе на вопрос ответил. Сделай лошадиную концентрацию хж и офигеешь каким процесс будет быстрым.

Сообщение отредактировал Metol: 17 февраля 2012 - 16:20

[Studsaver]

motvej, press'n'peel вещь неплохая, правда лист A4 стоит как три метра фоторезиста.
Все достоинства фоторезиста тебе уже объяснили.

В статье с датагора следующие неточности (я смотрю, не я первый, кто это заметил):

1. "Глубина травления 0,5 мм за 5 минут" - бред, при любой концентрации раствора и толщине линий так быстро алюминий не травится, особенно при его способе травления (человек делал, скорее всего, один раз и данные брал с потолка).

2. Комменты к статье, кстати, тоже учат плохому: при использовании отработанного раствора (х/ж в котором раньше медь травили) на алюминии будет как раз-таки оседать медь (проверено на своем опыте). Было б вообще замечательно, если б она оставалась на корпусе, но она смывается.

Сообщение отредактировал Studsaver: 17 февраля 2012 - 18:29

[fylhttd]

Я травлю корпус (одну сторону) в медном купоросе с солью три часа и нечего....фоторезист оталкивает травящий раствор.
motvej

Цитата

"Глубина травления 0,5 мм за 5 минут"??? Что-то я сомневаюсь. Хотя если это тонкие линии, надписи, то наверное да.

А скорость трававления корпуса одинаковая хоть тонкие линии хоть толстые,на чистоту процеса травления влияет:
1.структура металла(травил пять одинаковых тайванских корпусов четыре хорошо(канавки и глубина их чистые,ровненькие),а
пятый - канавки в глубену как лопатой покопали,да еще и протравились в бок.(травил корпус с трех сторон - одинаково.)
2.Пузырьки,которые скапливаются под корпусом вовремя травления(травим корпус вниз рисунком).Нужно все время следить
за этим.
3.Шлак-нужно окуратно смывать и почаще....
4.Жир от пальлев(отпечатки пальцев, когда скочем обклеиваем корпус или бездумно залапываем).Не равномерность начала
травления...
Я пользуюсь только СВЕЖИМ РАСТВОРОМ(купоросовым кончно)тогда и результат предсказуемый.
Хоть с другой стороны травление это не штамповка,когда все чисто....Если нужно доводить до идеала и чистоты, то есть
бурмашинка,гравер и тд.тп....Но тогда шкурка выченки не стоит....

[Studsaver]

fylhttd, поделитесь пропорциями раствора для травления: сколько частей чего нужно? на сколько корпусов хватает раствора? ну, и другую техническую информацию

[fylhttd]

Рецепт стандартный:
В 500 мл горячей (примерно 80гр.С)воды растворяют четыре столовые ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса.Раствор приобретает темно-зеленую окраску.Рствора хватает для снятия 200 см2 фольги(это для меди).Время травления около 8 ч.(но можно вытравить и 30 мин.при интенсивном перемешивании и высокой температуры раствора (50 и более градусов). Это для плат...
А для корпуса я беру все в два раз меньше(хватает.Лучше если приготавлевать каждый раз новый раствор так уверенее).
Результат зависит от разных факторов(я уже писал).
После травления - зубная щетка с пишевой содой,убераем шлак....
Снимаем скоч и фоторезист....Для снятия фоторезиста применял все и растворители,и наждачку,и щелочи,и все фигня.
И искал,и читал, чем снимать пока сам не нашел,я вообше не знаю почему до меня никто не применял этот способ снятия
фоторезиста.А все очень просто НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ 10%(АМИАК) и все....От трезвляет и не воняет,и не чернеет,и быстро.
Хлорным железом не пользуюсь по той причине,что у меня рукомойник дюралевый,а ржавчена и в Африке ржавчена и после травления корпуса покупать рукомоиник не хочется....По этому не могу сравнить,что лучше медный купорос или железо....
Рисунок задуваю с балончика с краской и снимаю наждачной бумагой(600-800) под водой....
Я знаю что это не идеально получается(еще много нужно учиться),но надписи и рисунок на всю жизнь(вечные).
P.S.Все травили двухсторонюю плату,так верхний слой всегда бастрее снимается почему то....Трясти нужно или моторчик снизу ставить для перемешивания раствора(только не компресор с воздухом)....
Гдето читал,что сначала применяют слабый раствор хлорного железа не много протравили(чтобы процесс начался на всей площади корпуса),а потом в концентрированы.Тогда получается травление равномернее....

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Studsaver]

fylhttd, корпусы, я смотрю 125В или 1580B?
Неплохое дополнение. Чем тошлько не снимал шлак, а вот снять его ДО того, как снять фоторезист так и не догадался)))

Еще одно дополнение, которе забыл упомянуть: ни в коем случае не снимайте фоторезист с корпуса металлической щеткой или губкой - остаются глубокие царапины, которые потом очень сложно убрать.

fylhttd сказал:

Гдето читал,что сначала применяют слабый раствор хлорного железа не много протравили(чтобы процесс начался на всей площади корпуса),а потом в концентрированы.Тогда получается травление равномернее....

Это не так. Намного эффективнее зачистка наждачной бумагой 2000 или же удаление окислов с помощью этих растворов (З.Ы. читаем тему внимательно и до конца, а не только до слов "растворы для травления"). Минус этих способов: все последующие операции (наклеить фоторезист, просветить, проявить, начать травление)нужно выполнять быстро - в течение 4 часов и, желательно или руками, предварительно очищенными спиртом, или в резиновых перчатках.

Aleksanchos сказал:

после снятия шаблона ничего проявлять не нужно,просто смыть лишнее в растворе стирального порошка

В нашем случае это и есть проявка)))

Сообщение отредактировал Studsaver: 18 февраля 2012 - 17:59

[fylhttd]

Шлак вымывать нужно сразу же, пока еще процесс травления идет,а то потом закипает и трудно его очистить...
Корпуса ужасные .Зачищеные на точильном камне или крупной наждачкой, так сяк(тайвань)....Пока доведешь
до ума корпус,чтоб не было царапен,начая 300 и кончая 800-1200 наждачкой....руки черные,вана черная,все грязное... да и работа дерьмовая...
...С перчатками лучше,но неудобно клеить скочь....В принцепе мы проявляем щелочью, жира не должно быть...
Спирт лучше во внутрь

Сообщение отредактировал fylhttd: 19 февраля 2012 - 00:59

[Studsaver]

Ну, когда шлак высохнет выдрать его можно только бормашинкой с медной щеткой так что полностью согласен: чем раньше снимешь - тем лучше.

По вашему отзыву понял, что лучше использовать gainta, чем эти корпусы? Хотя у гаинты тоже по боковым граням борозды идут, которые не сразу снимешь.

fylhttd сказал:

Спирт лучше во внутрь

Ага, а потом тоооненьким слоем)))

[Halvalife]

Я снимаю ацетоном фоторезист, плюхнул легонько - он сразу слезает сам, потом ваткой дотер и порядок%)

[fylhttd]

А ЗДОРОВЬЕ... О нем надо раньше думать,потом...

[Halvalife]

Выдержка из википедии:
Аммиак — IV класс опасности (малоопасные вещества), ацетон - малотоксичен, также считается, что он не вызывает хронических болезней при использовании основных методов предосторожностей при работе с ним.
fylhttd, о какой опастности ты говоришь?

[Aleksanchos]

я чёто тёр растворителем "Вамп"..слазил оч плохо.или нужен именно ацетон?

[Halvalife]

Тер "Ноготом" (жидкость для снятия лака с ногтей, 50% ацетона) - не то, а вот самим ацетончиком - мило-любо, все само слетает. Удивился, что нашел его в продаже (одно время днем с огнем не сыщешь - нарики его юзали для ширковарения, потому вроде и запретили его в продажу)!
З.Ы. Один ньюанс при снятии, даже тем же Ноготком - немного потер и менять сторону ваты надо, т.к. на поверхности оседает стираемый материал и терка стает малоеффективна.

Сообщение отредактировал Halvalife: 20 февраля 2012 - 18:50

[fylhttd]

Цитата

Выдержка из википедии:
Аммиак — IV класс опасности (малоопасные вещества), ацетон - малотоксичен, также считается, что он не вызывает хронических болезней при использовании основных методов предосторожностей при работе с ним.

Шош,это...нас медики травят, гады такие и еще в аптеке продают, без рецепта с красной печатью,да еще в нос тыкают когда сознание потеряем ...ух....
А если сурьезно, то я предложил,а кто сомневается пусть попробуют...А ацетоном пусть таксикоманы смывают...