[Halvalife]

ksandr, Граф, конечно же, пошутил (хотя фоторезист уделывает лут на раз-два! Тут уже не шутка, а рекомендация имеет место!) Попробуй подложку с самоклейки и будет тебе счастье! Лут может не удержать бурное травление алюминия, будут не желательные подтравы (с фоторезистом такого не будет)!

Сообщение отредактировал Halvalife: 08 сентября 2012 - 20:31

[Lenivets]

Ребят! Серьезно рекомендую не возиться с тонером, а купить кусочек пленочного фоторезиста. При правильной его укладке на алюминьку не будет никаких проблем с травлением.
А еще травить люминьку можно в растворе поваренной соли, с применением тока -- электрохимическое травление. Чайная ложка соли на литр воды, плюс источника на деталь, минус -- на графитовый электрод ( стержень из батарейки или из простого карандаша ). Электрод от детали оттащить на расстояние примерно раза в полтора дальше, чем габариты детали, чтобы равномернее было. Напряжение в районе 3-5 вольт, выставить так, чтобы пузырьки газа выделялись не слишком обильно -- этаким легким туманом. Травление неторопливое, но зато аккуратное. милиметр глубины достигается примерно за 2 часа.

[Studsaver]

Lenivets, на практике применяли? Фоторезист не отслаивается?

Насчет тонера согласен: ну не стоит оно того. Все таки, тонер тонеру рознь. Например, фотошаблоны, напечатанные на HP даже не затемняются.
Если предпочитаете лут купите press-n-peel.
Еще как вариант, можно заказать трафареты на оракале в любой типографии за смешные деньги.

[Halvalife]

Я юзал фоторезист для травление. Ничего не отслаивается. Сохраняется море нервов. Как только вспомню травление корпуса ЛУТом - С первого раза еще попробуй перенести шаблон на корпус, а если большие области тонера, дак это вообще, наверное не возможно. А с фоторезистом все уверенно четко. З.Ы. Ну и конечно он немногим дороже будет ЛУТа, хотя разница смешная З.Ы.Ы. Еще один ньюанс, уже касаемый травления печ. плат - вот у мну брательник изготавливает платы с смд компонентами, плотность большая, дорожки тонюсенькие, при ЛУТе, говорил, частые подтравы этих самых дорожек, с фоторезистом такая проблема исчезла

Сообщение отредактировал Halvalife: 10 сентября 2012 - 13:32

[Studsaver]

Да я не о том))) не отслаивается ли фоторезист при электрохимическом травлении.
Просто, насколько я помню, при этом у плюса должны образовываться анионы ОН (по сути, среда становится щелочной), и фоторезист может смыть.
Или я не прав?

Сообщение отредактировал Studsaver: 10 сентября 2012 - 13:51

[Lenivets]

Дык... непроверенную инфу не предоставляю.
По поводу изменения свойств раствора в зоне травления -- среда не настолько агрессивная, чтобы смывать пленку. После окончания процесса я не замечал уменьшения толщины или изменения геометрических размеров. Кроме того на детали после проявления остается ЗАКРЕПЛЕННЫЙ излучением фоторезист, который гораздо меньше подвержен растворению. Ну ты сам подумай: проявку-то в щелочи он уже выдержал...
Единственное что добавлю: при "мокрой" прикатке иногда идет небольшое отслоение по границе травления. Если не уследить, то может отслоиться примерно на полмилиметра. Прикатка на подогретую до "еле удержать руками" поверхность дает стабильный и надежный результат, только в этом случае укладывать пленку на поверхность надо с одного раза -- прилипает быстро и поправить не удастся. Так что у каждого метода свои достоинства и недостатки (как и везде впрочем).

Сообщение отредактировал Lenivets: 11 сентября 2012 - 10:59

[Studsaver]

Отлично! Буду травить корпусы - нужно не забыть попробовать.

[ksandr]

а в каком диапазоне должна быть мощность УФ лампы?

Сообщение отредактировал ksandr: 25 сентября 2012 - 07:20

[Graff]

ksandr, я, например, свечу 6-ваттной лампой 3,5 минуты с ~10см. Но время и расстояние надо опытным путем подбирать!

[ksandr]

а если пересветить что будет?

[Halvalife]

Прикрой чем нибудь, что бы ультрафиолет не пропускало и сдвигай через определенное время, потом посмотришь какой результат наиболее удачен!

Сообщение отредактировал Halvalife: 25 сентября 2012 - 10:52

[Junkhead]

ksandr (07 сентября 2012 - 13:16) писал:

народ так какой бумагой лучше переводить рисунок на корпус?

Если уж ЛУТа не избежать, то рекомендую бумагу с каталогов синтезаторов Roland(можно поискать в музмагах), она удобного формата А4 и в воде(после прогрева) сама отваливается от тонера спустя буквально несколько секунд, останется только выцарапать в отверстиях мелких(или просто потереть пальцем), получается вполне прилично. После этих каталогов в моем хит-параде идет каталог гитар Ibanez - тож ниче, только отваливается по-хуже от тонера!

Можно попробовать травить корпус в холодном/чуть теплом растворе ХЖ - хоть и дольше ощутимо, зато глядишь не отвалится, или пробовать разные растворы(чем только не травят). Сам я пробовал травить алюминиевый уголок в ХЖ используя как трафарет скотч и скальпель, но не глубоко, чисто на пробу, посмотреть эффект... А вообще травленые корпуса зачетнее крашеных, имхо, надо осваивать...

[Halvalife]

Junkhead, "рекомендую бумагу с каталогов синтезаторов Roland", "каталог гитар Ibanez" жжешь тут у некоторых проблема расспечатать на лазернике, а ты советуешь труднодоступные каталоги из муз. магов! Любой глянцевый журнал подойдет для этих целей, чем глянцевей - тем лучше, такого добра везде завались!)

[Junkhead]

Halvalife (25 сентября 2012 - 17:40) писал:

...тут у некоторых проблема расспечатать на лазернике, а ты советуешь труднодоступные каталоги из муз. магов! Любой глянцевый журнал подойдет для этих целей, чем глянцевей - тем лучше, такого добра везде завались!)

ЛУТ изначально предполагает доступность лазерной печати... Если она недоступна - о чем вообще речь? Каталоги бесплатны - пришел и взял охапку! Бумага с глянцевых журналов имхо -отстой, у нее слишком волокнистая структура - менее качественный перевод тонера с нее на текстолит/корпус, более шершавый, что ли, с мелкими высерами вдоль волокон... У тех каталогов, что я назвал, бумага матовая и верхний слой краски на ней хрупкий что ли и после утюжения отваливается практически сразу по помещении в воду, при этом границы дорожек четкие. Человек спрашивал какой бумагой лучше - я посоветовал основываясь на своем опыте, можно конечно и офисной бумагой переводить - можно, но нужно ли? Пробовал на фольге печатать - жует ее принтер, пробовал на глянце - тоже отстой, пришел опытным путем к бумаге с этих каталогов, еще есть всякие гламурные каталоги из крупных торговых центров, напичканых "бутиками" - среди них тоже попадается такая матовая бумага...

Сообщение отредактировал Junkhead: 27 сентября 2012 - 09:26

[ksandr]

как правильно делать? сначало отполировать корпус а потом перевести фоторезист и протравить или наоборот?

[Lenivets]

Ну за "полировать" -- не уверен, а вот шлифануть не помешает. Ну а полировку можно и на потом оставить. Все равно возможно будешь краской протравы заливать, потом с поверхности ее смазывать -- однозначно полировку поцарапаешь. Так что ИМХО: шлифануть, протравить, (закрасить), полировать, (лакировать).

По поводу засветки: При использовании для трафарета стандартной офисной бумаги, с применением средства ТРАНСПАРЕНТ: 8-ваттная лампа с расстояния 20 см отлично засвечивает ПОЗИТИВ за 40-50 минут, Пленочный фоторезист минут за 30.

Сообщение отредактировал Lenivets: 27 сентября 2012 - 10:00

[Halvalife]

А можно шлифонуть, потравить, а подтравы заполнить лаковым маркером (маркер-краска, пайнт маркер, маркер на лаковой основе и т.д. и т.п.)

Сообщение отредактировал Halvalife: 27 сентября 2012 - 10:43

[SSM]

Кому не лень, попробуйте протравить корпус лимонной кислотой. http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ . Интересно что получится
Я таким методом давно травлю платки - результат отличный и никакой грязи

[Kira]

поделюсь опытом - на злобу дня, так как плёночный фоторезист кончился (а он ещё и негативный был как оказалось, а я то думал ). Значится, плёночный кончился, купил в баллоне, жидкий - фоторезист POSITIV resist от фирмы cramolin. Отдать пришлось правда 890 рублев ( единственный магазин в котором есть хоть какой то фоторезист ). С нанесением пока не особо, так как быстро и ровно нанести не очень получается, плюс брызги в начале и конце нанесения крупные вылетают. Сушил его по долгой технологии - 10-24 часа при комнатной температуре (так как духовку засирать не хочется, а что-нить этакое собрать с обогревом для сушки только планируется). Плёнку использую для лазерников прозрачную, lomond. Лампа 6 Вт черного света, расстояние до платы или корпуса примерно сантиметров 20 плюс минус 5см. Сделал трафарет - засвечивал от 15 до 1 минуты, на фото цифре 1 соответствует значение в 15 минут, цифре 2 - 14 минут, ну и так далее. Проявлял - пол литра воды - 30 мл "крота", который коричневатый такой, жидкий, в бутылочках где-то по пол литра. Проявляется почти сразу, засвеченный фоторезист смывается через секунд 10 практически сам, но можно его побыстрее кисточкой смыть, не засвеченный ногтем не отколупывается, что уже не плохо.

Фото по 2 метра, если что:



SSM, ну что могу сказать, определённо травится, пузырится во время процесса, и покрывается какой то темно-ржавой плёнкой, так что видимо силумин всё равно промывать придётся.

Сообщение отредактировал Kira: 29 сентября 2012 - 14:43

[Partal_anton]

Если речь про раствор перекиси и лимонки, то исходя из химической формулы и личного опыта, алюминий такой раствор травить не будет. А платы сам давно таким раствором травлю.

[Calypso]

Kira (01 октября 2012 - 22:28) писал:

поделюсь опытом - на злобу дня, так как плёночный фоторезист кончился (а он ещё и негативный был как оказалось, а я то думал ). Значится, плёночный кончился, купил в баллоне, жидкий - фоторезист POSITIV resist от фирмы cramolin.

Кира добрый день!
Извиняюсь что встреваю, но уже неделю ищу инфу по данному способу травления металла.
Я наносил жидкий фоторезист на деталь, сушил сутки (всё по инструкции). Всё получается просто шикарно!, но как только опускаю деталь в раствор соли и подключаю ток, то лак сразу отлетает!
Думаю проблема в площади, - у меня она около 1см кв., а вот ток 5V 350мА. Вы случайно не сталкивались с такой проблемой?
Возможно концентрация соли, расстояние между - и + , хотя надпись, которая нужна, успела вытравится за пару секунд, но реакция пошла дальше и качество пострадало(((

[Kira]

Calypso, честно, я так не пробовал, НО возможно на детали выделяется щелочная составляющая и она смывает фоторезист ( что-то из воспоминаний - отрицательные ионы ОН) могу ошибаться, химию уже не помню. Вроде как чтоб выделялась кислая составляющая надо полярность поменять. Второй пункт - судя по инструкции данный фоторезист возможно не совместим просто с таким способом травления (по крайней мере про травление написано хлорное железо либо персульфат аммония).

Но так как таким способом я не пользовался, сказать точно ничего не могу, это лишь мои догадки.

[Lenivets]

Цитата

Возможно концентрация соли, расстояние между - и + , хотя надпись, которая нужна, успела вытравится за пару секунд, но реакция пошла дальше и качество пострадало(((

Слишком большой ток. Почитай где-то выше я вкратце описывал процесс. Еще вариант: слой лака тонковат. Я как-то пробовал травить электрохимией с POSITIV-ом -- не понравилось. Он действительно во многих местах "проколы" образовал. По-этому и рекомендую пленку.
Ток однозначно уменьшать надо. В это деле тороливость - зло. Лучший вариант -- последовательно с одним из электродов включить резистор 200-500 Ом и накручивать напряжение, наблюдая за процессом. Детали читай выше.

Сообщение отредактировал Lenivets: 04 октября 2012 - 09:48

[Calypso]

Lenivets (04 октября 2012 - 09:47) писал:

Слишком большой ток. Почитай где-то выше я вкратце описывал процесс. Еще вариант: слой лака тонковат. Я как-то пробовал травить электрохимией с POSITIV-ом -- не понравилось. Он действительно во многих местах "проколы" образовал. По-этому и рекомендую пленку.
Ток однозначно уменьшать надо. В это деле тороливость - зло. Лучший вариант -- последовательно с одним из электродов включить резистор 200-500 Ом и накручивать напряжение, наблюдая за процессом. Детали читай выше.

Спасибо за совет!
С плёночным фоторезистом у меня уже были муки))) там качество хромает немного (мне просто необходима очень высокая точность).

[Kira]

Calypso, ну вот, ответ практически найден) А с плёночным фоторезистом что не так? там его главное качественно прикатать (я накатываю в воде, потом валиком прохожу, потом ещё чуть утюжком тёплым проглаживаю) и сделать качественный шаблон, в большинстве случаев проблемы из за шаблона. Или ты там голографические картинки травишь?))

___________________________________________________________________________________________________________________

Кстати про травление перекисью и лимонкой - что то уж и не шибко быстро оно травится: при смеси 150 грамм перикиси, 50 грамм лимонки, грамм 20 соли - плата размером 70х190 мм травится часа полтора - два. Под конец процесс идёт конечно быстрее и раствор самоподогревается, но ни о чём таком что быстрее чем в хлорном железе - не заметил, в хлорке свежей такая плата травится минут 20. Мож поделится кто секретом, как достичь радости в жизни сэтим способом)) а то если оставить плату на дольше - съедает всё даже с фоторезистом.

Корпуса гаинтовские тоже "подтравливаются" - покрываются чёрным рыхлым остатком в месте травления - тоже, кстати медленно.можно в принципе попробовать током заморочиться.

Сообщение отредактировал Kira: 04 октября 2012 - 23:13

[Partal_anton]

Kira, Могу посоветовать подогреть раствор. А сколько процентная перекись? Я травлю в 6-ти процентной при температуре 40 градусов. Процесс очень быстрый. Вообще желательно новую плату в новом растворе, либо доливать перекиси и досыпать лимонки.

[SSM]

Kira, прелесть не в скорости, а в чистых футболках штанах и скатертях Попробуй платку во время травления периодически протирать кисточкой не вынимая из раствора

[Kira]

Partal_anton, хм, перекись 3%, температура комнатная. Раствор для каждой платы использую новый, так как из расчёта площади там как раз на одну 100 см^2, ну и он синий становится очень. Чтож попробую наверно приготовить перекись из гидроперита, там вроде как концентрация поболе, либо найти пергидроль (30% перекись) - что вряд ли конечно получится.

Про корпуса, там особо пофиг, так как он все равно черным осадком покрывается, который чистить надо для дальнейшего травления, ну или как вариант его можно оставлять, а сверху потом лаком, и красить не надо)

[Partal_anton]

Я бы не экспериментировал с гидроперитом и пергидролью (30%), опасно для здоровья (ожеги). Поищи в аптеках перекись 6-ти или 12-ти процентную, или в парфюмерных магазинах 18-ти процентную, но она может быть с добавками типа ланолина, так что может не прокатить. Проще в аптеках. Попробуй через инет поискать аптеки, где её продают. А корпуса травлю хлорным железом. Вот фото Deep Blue Delay, получилось неплохо. сначала протравил, а потом залил из шприца краской. Очень легко лишняя снимается с заранее заполированного корпуса.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Partal_anton: 06 октября 2012 - 16:38

[Halvalife]

Мне интересно, как мелкие черточки заливать/вытирать, хорошо ли получится, вот если аэрозолью брызнуть и чесануть - нормально будет, а если заливать шприцом? Надо таки попробовать самому