[Grechka]

Torbjorn, ок, понятно. просто не совсем удобно где то ставить драйверы: ванная, туалет, кладовка, прихожая. Я понимаю, если комната большая.

[Torbjorn]

Grechka, о чём ты? Драйвер - это платка габаритами в половину спичечного коробка, если ватт до десяти. Для влажных помещений есть герметичные исполнения в корпусах под компаундом.

[Grechka]

Torbjorn, я про те, что на 12 вольт, похожи на ноутбучные БП.

[Torbjorn]

Grechka, так то мощные для высоких метражей ленты. И оно не драйвер, а обычный БП CV (constant voltage, источник напряжения). Или драйвера мощных светодиодов. Драйвер - это ИТУН, т.е. СС (constant current, источник тока), вот в чем фишка.

[Grechka]

Torbjorn, я чет не въеду, на деле это во что выливается? какая разница для ленты? она всё равно возьмет сколько ей надо, не больше не меньше.

[Torbjorn]

Grechka, для ленты используй обычный БП. Я тебе об эффктивном использовании светодиодов пишу, не о ленте. И не берёт лента "сколько ей надо", у неё лишь использование токоограничивающих резисторов позволяет иметь относительно большой разброс входных напряжений. Добавляй напругу на ленту, на светодиоде дифсопротивление не даст такого прироста мощности как на резисторе, ибо падение напряжение на нём нелинейно и гранично (ВАХ). А на балласте будет расти и напруга и ток (ток и через светодиод, естественно). Т.е. на светодиоде мощность будет расти пропорционально лишь току балласта, а на самом балласте соответственно его сопротивлению и входному напряжению минус падение на диоде.

[SeRpaQ:-)]

Уважаемые друзья, подкиньте толковый сайтец по DIY аналоговым и цифровым синтезаторам... чет не получается ничего нормального найти... Типа таких коробок надо сделать

[Halvalife]

Циферка - http://ixox.fr/preenfm2/

[ZAQ]

Подскажите диод с very low reverse leakage current. Очень нужно! Этот параметр в одной из конструкций критичен и должен быть максимально низким. Я видел информацию, что можно также применить эмиттерный переход транзистора (коллектор и база вместе), переход JFET, либо затемнённый светодиод. Что лучше применить, и какие типы посоветуете?

[Bulldozerrr]

 ZAQ (03 декабря 2016 - 16:07) писал:

Подскажите диод с very low reverse leakage current. Очень нужно! Этот параметр в одной из конструкций критичен и должен быть максимально низким. Я видел информацию, что можно также применить эмиттерный переход транзистора (коллектор и база вместе), переход JFET, либо затемнённый светодиод. Что лучше применить, и какие типы посоветуете?

Наверное берешь даташит на полевик и читаешь значение тока утечки перехода, но насколько мне помницца с джифетами могет быть не все гут по емкости перехода, плюс обратные напряжения и прямые токи перехода там не шибко высоки.
Хотя вот тот же J201 обратный ток не более 100пА. И емкостя вроде невысокие, и прямой ток до 50мА. На фоне 4148 вельми достойно.
Хотя сейчас есть спецательные диоды шоттки. Типа bas116, bas416 и тд. Там все еще достойней.

Сообщение отредактировал Bulldozerrr: 03 декабря 2016 - 18:33

[ZAQ]

Bulldozerrr, благодарю! Нужны токи порядка единиц pA для одного электростатического прибора. Попробую поискать диоды готовые, если не найду, то буду использовать JFET. Здесь я также продублировал вопрос, и получил очень похожий ответ. Ещё раз, всем спасибо!

Вот бы найти где-нибудь ID101 - было бы ваще супер!

[Grechka]

парни, такая ситуация. имеется паяльник сетевой на 25вт, недогревает чуток. если пускаю его через диодный мост с кондёром на 22мкф, то чуток перегревает. возник вопрос. можно как то подружить китайский димер с мостом и кондёром, чтоб я мог регулировать постоянку? нагуглил схему тиристорного управления с диодным мостом, вот не знаю, подойдёт ли такое включение для симисторного регулятора. всё что нагуглил прилагаю ниже. и ещё вопрос, если такое включение прокатит, то кондёр куда вешать? на нагрузку с выхода симистора или же непосредственно на диодный мост?
схема моего диммера тоже прилагается ниже.

Прикрепленные изображения

• 

[Сварщик]

Можно попробовать подключить выпрямительный мост с конденсатором через диммер и слегка сбивать напряжение, чтоб не перегревало. Не знаю, получиться ли плавная регулировка при этом.

У меня долгое время была подобная проблема, пока я не сделал симисторный регулятор. Только подключаю его не к диодному мосту, а к небольшому автотрансформатору и уже с него подаю питание к паяльнику.
Правда у меня паяльники всегда перегревались и схема работает исключительно на понижение напряжения.

Температуру подбираю по плавлению припоя ПОС-61, при этом марки с более высоким содержанием свинца могут совсем не плавиться.

Есть уверенность, что у вас припой ПОС-61? Может, попалось что-то другое и из-за этого паяльнику не хватает температуры?

[Grechka]

Припой разный, вплоть до безсвинца, так же иногда платы попадаются теплоемкие. Буду пробовать по разному, не хочется чтоб электролит бахнул.

[Сварщик]

Так он, вроде, не должен после моста бахать.

[ZAQ]

Ребят, можно по-подробнее, лучше схему? А то не понятно: паяльник не догревает, при чём здесь диммер? Мост и кондёр - это где? До диммера? Диммер только на переменном токе работает, так как симистору нужен закрывающий импульс. Кондёр не бахает, если напряжение выбрано с запасом.

[Grechka]

ZAQ, у меня паяльник не догревает от сети, ставлю мост и кондёр на 22мкф, он начинает перегревать. мне нужно с помощью диммера прибрать чуток напряжение, чтоб отстроить нагрев паяльника.
я так понял мне просто нужно взять выхот диммера и повесить его на диодный мост, а с выхода снимать? меня просто с толку схема сбила с тиристором, которую выше выкладывал, там диодный мост включен как то хрен его пойми

схема моего диммера ниже

[ZAQ]

Всё равно, не ясно. Кондёр может быть включен как параллельно, так и последовательно с нагрузкой. Я так понимаю, кондёр включен параллельно, а паяльник питается постоянкой, раз нагрев увеличивается. Ещё раз: диммер на постоянном токе не будет работать. По схеме для тринистора стоит мост (без сглаживающего кондёра!) для импульсного выпрямления, так как тринистор работает только в одном направлении. Если жало в паяльнике сменное, попробуй просто вытащить его и почистить всё внутри от окалины, а потом жало вставить поглубже - греть будет получше.

[Grechka]

Я жало у всех паяльников точу каждый месяц, естественно вынимаю его.

Кондер параллельно. Димер будет работать на переменке, а его выход пойдет на мост, после моста кондер и на нагрузку. Т.е. сеть-диммер-мост с кондером-паяльник.

[ZAQ]

Grechka, думаю, так тоже не очень: симистору тяжело будет работать на ёмкостную нагрузку, долго не протянет, плюс вроде как кондёр будет делать высоковольтные выбросы в фазе в сеть (сильные фазоимпульсные помехи). Я температуру регулирую исключительно только длиной жала: больше вытащишь из сердечника - меньше температура, глубже вставишь жало - сильнее будет нагрев. У меня есть неплохая станция, но 25Вт паяльником я чаще пользуюсь.
Со временем службы от нагрева изоляция в паяльнике и спираль утоньшаются, и паяльник начинает перегревать, вот тогда можно применить диммер или сменить паяльник )))

[Grechka]

Ну если чуть ослабить нагрев нужно, то я тоже использую диммер. Тут же недогрев.да у меня было несколько станций, паяльники у них мне не нравятся, юзаю только фен.

[Сварщик]

...я даже СМД 0805 паяю паяльником в 40Вт. Жало диаметром 6мм из медного прута, заточенное наподобие карандаша. Все покупные жала, которые мне попадались, быстро прогорали даже на 200 градусах.

До этого с маломощными паяльниками много раз было такое, когда из-за длинного тонкого жала температуру плавления трудно было установить, потому как жало при разогреве достаточно массивной детали быстро остывало с конца. Если при этом добавить напряжения, то при пайке мелких деталей шёл перегрев. В итоге, казалось бы, выбрав паяльник послабее, чтоб не перегреть, детали по несколько минут могли мочалиться вместе с платой.

Имея же массивное жало, можно достаточно точно установить его температуру и не опасаться за потерю прогрева элементов. При этом превышения температуры быть не может, а время пайки сокращается до одного прикосновения.

К паяльным станциям так и не привык: вечно у них жало не залуживается, большая часть времени тратиться на его чистку и уговоры. Фен, конечно, отличная штука для многих применений.

[Torbjorn]

 Сварщик сказал:

К паяльным станциям так и не привык: вечно у них жало не залуживается, большая часть времени тратиться на его чистку и уговоры.

Вообще-то нормальные жала хромированные самолудящиеся. А те, что раньше шли стоковые ко всяким паялкам типа Када или Лаки, - то сразу в мусорку, муляж
У меня в мастерской AOYUE на паялках 900М формата по году ходят без реактивации. И это одни из самых дешевых нормальных жал.

[Grechka]

Torbjorn, ага, я помню попал впросак))) купил первую станцию в 2008г. люкей 852д+цифровая индикация, взял самую дорогую на тот момент, со всеми понтами))) ну жало мне сразу не понравилось и я его заточил напильником
только потом узнал, что на нем было специальное покрытие

[SeRpaQ:-)]

Grechka, Я самый крутой) у меня Pace)))

[Grechka]

да хоть веллер с хако впридачу. у нас люди умудряются ик-станциями дыры в платах прожигать. зачем они их берут, если понятия не имеют что с ними делать.

[Игорёк]

Уважаемые комрады! Решил на днях построить миди-контроллёр для преампа на Atmega128 с сайта KMG. Сам же строю Triple Fet. Но вот никак не могу скачать прошивку для контроллёра - не работают ссылки на сайте автора. Есть ли у кого скачанный файл прошивки? Заранее, буду благодарен

 Игорёк (14 декабря 2016 - 18:44) писал:

Уважаемые комрады! Решил на днях построить миди-контроллёр для преампа на Atmega128 с сайта KMG. Сам же строю Triple Fet. Но вот никак не могу скачать прошивку для контроллёра - не работают ссылки на сайте автора. Есть ли у кого скачанный файл прошивки? Заранее, буду благодарен

Вопрос решился. Отбой

[Grechka]

Каким образом, в чем был косяк?

[{RooK}]

Здравия всем! Подскажите товарищи, что это такое? Есть ещё пара штук побольше.

Спойлер

Вроде связаны с магнитами

[Nazarett]

{RooK}, Это соленоид, просто катушка. Судя по размерам - с лаборатоного стенда.