[Elo]

Ремонтирую сей жуткий аппарат. История такова: принесли с жалобой на пропадание звука после 10-15 минут работы усилителя. При вскрытии был обнаружен сильнейший перегрев платы и подгоревший мощный резистор, а также отсутствие в схеме и в жизни резисторов, ограничивающих ток вторых сеток в одной паре ламп. Габаритка транса питания очень маленькая, из-за чего в течение получаса на холостом ходу он раскаляется так, что прикоснуться невозможно. Резисторы допаяли, стоковый транс решили заменить более мощным. Проблема вроде бы решилась, ничто не предвещало беды..
Когда стали менять выходные лампы, т.к. старые уже шумели, при включении усилителя в одной из ламп искрануло и выгорел анодный предохранитель. При установке старого комплекта ламп - фьюз опять горит. Транс питания в норме, плата с отключенным выходным трансом тоже норм. Проверяю выходной транс - межвитковое КЗ, потеря симметрии на первичке, сопротивления отличаются на три десятка ом. Только дождались нового выходника - история повторяется, снова горит предохранитель. Сбился с ног читать даташиты и лопатить форумы по сабжу, оконечник несложный, все напряжения в норме, с виду все нормально, включаешь - горит. Кто что думает - помогите. Схему прилагаю:

[mtihonov]

Проверьте при полном отсутствии ламп, затем вставьте одну пару выходных, затем вторую. Потом попробуйте вставить все лампы 12АХ7 без выходных. Выясните когда начинает гореть предохранитель. После этого можно соображать дальше, что за причина. Обязательно включайте эквивалент динамика при установке выходных ламп.

[Elo]

[quote name='mtihonov' timestamp='1467551029' post='133926']
Горит, когда выходной транс подключаю.. без него все работает. Но этот новый, без КЗ, все равно предохранитель сгорает

Сообщение отредактировал Elo: 04 июля 2016 - 00:22

[Vitalka]

Может ламповые панельки выходных ламп накрылись - померять сопротивление при вынутых выходных лампах между анодными лепестками и землей/другими лепестками

[Elo]

Vitalka (04 июля 2016 - 07:25) писал:

Панельки относительно новые, были заменены, но надо попробовать
Правда сделать это я смогу только через две недели. Возможно еще будут идеи, чтобы потом скопом попробовать все варианты сразу?

Ксати,транс, который сделали для него полностью соответствует спецификации с европейских сайтов 270 В анодная вторичка. По расчету - после выпрямления получается 378 В.. как-то многовато, когда анод выходных ламп на схеме указан 332 В! Вообще непонятки..

Сообщение отредактировал Elo: 04 июля 2016 - 10:26

[WiSked]

Elo, 378 вольт там не получится. Около 350 будет, что не так уж сильно от 332 отличается.

[Vitalka]

Elo (04 июля 2016 - 20:58) писал:

Возможно еще будут идеи, чтобы потом скопом попробовать все варианты сразу?

Там фиксированное смещение - я бы переделал его на автоматическое - 68-75 Ом / 5Вт + 220 мкФ / 25В между катодами всех выходных ламп вместе и землей

[Elo]

WiSked сказал:

Elo, 378 вольт там не получится. Около 350 будет, что не так уж сильно от 332 отличается.

Кстати, в паспорте на ел 84 предельная анодка вообще указана 300В.
Смещение при смене транса из -14 стало -13.5

Vitalka, куда бы ты подключил автомат на схеме?

Сообщение отредактировал Elo: 05 июля 2016 - 11:30

[Darksid]

Пара схем под фикс.смещение и автомат.была когда-то задумка собрать от него оконечник.

[Elo]

Darksid, спасибо . Думаю, стоит так и сделать.

Вопрос с горящим при включении анодным фьюзом по-прежнему открыт.

[Darlington]

странная схема какая то. у одной пары ЕЛок во вторых сетках резисторы стоят, у другой пары, их нету. на схеме не нашел выключателя анодного питания. возможно вышибает из за "сквозного тока" (или как его там) на холодных выходных лампах. тем более что в выпрямителе анода стоят обычные диоды а не кенотрон который даст задержку анода пока сам не нагреется. поправьте если не прав.

[Vitalka]

Никакого сквозного тока нет - анодный ток растет по мере увеличения температуры катода, самой энергии электрического поля недостаточно для обеспечения достаточного анодного тока ( достаточно увидеть-услышать включение ламповых радиол и телевизоров)

[Darlington]

так в них кенотроны в основном стоят, они и дают задержку включения анода. тогда объясните мне зачем ставят тумблер standby в "серьезных" ламповых агрегатах и рекомендуют первым включать общее питание, а через некоторое время подавать анодное напряжение?

Сообщение отредактировал Darlington: 08 июля 2016 - 23:32

[Elo]

Darlington, Vitalka, выбивает моментально, при включении

[Vitalka]

Darlington (08 июля 2016 - 22:53) писал:

тогда объясните мне зачем ставят тумблер standby в "серьезных" ламповых агрегатах и рекомендуют первым включать общее питание, а через некоторое время подавать анодное напряжение?

Для предотвращения такого явления, как "отравление катода". Хотя этот тумблер перекочевал, наверное, стараниями Лео Фендера из радиостанций - там напряжения поболее и всякие там дежурные режимы, в которых незачем лампы израсходовать попусту. Рекомендуют еще питать накалы ламп в дежурном режиме пониженным напряжением накала, чтоб меньше изнашивались.

Elo, можно для проверки сделать следующее (ранее рекомендовали):
Вынуть выходные лампы и запустить без них.
Если все нормально, то отпаять выходной транс, а на аноды выходных ламп подать напряжение из точки PLATE.
Если опять же все нормально, то далее ковыряем выходной транс. В противном случае проверяем электролиты в анодке, режимы ламп и осматриваем дорожки насчет корочения

[Elo]

Vitalka, спасибо. Доберусь до усилителя - попробую с напряжением от плейта. Вообще без транса - все работало, но плейт на аноды я не подавал тогда

[Darlington]

Vitalka, а может все таки дать лампам хоть какую то нагрузку в виде резистора килоома на 4? а то как бы плохо им не стало, я бы например забоялся давать полное напряжение между анодом и катодом.

[Vitalka]

Без сигнала (статический режим) внешней нагрузкой анодов выходных ламп будет только активное сопротивление частей первички - а это несколько десятков Ом и падение напряжения пару вольт.

[Elo]

Vitalka, но ты имел в виду именно плейт подулючить к аноду без транса и нагрузки вообще, правильно? Ну и естественно, мастер в ноль.

Сообщение отредактировал Elo: 10 июля 2016 - 17:15

[Vitalka]

Правильно

[Elo]

Vitalka, номиналы резисторов 100 ом на автосмещение в схеме Darksid'a корректны?

[Vitalka]

Лучше взять 2 х 120 или 2Х150 Ом по 5Вт каждый

[Darksid]

Elo сказал:

Vitalka, номиналы резисторов 100 ом на автосмещение в схеме Darksid'a корректны?

Корректны

[Elo]

Vitalka, Darksid,


Наконец - победа!
Заработало. Причиной был один из диодов от анода к земле, коротило его. Непонятно как просмотрел - проверял ведь диоды первым делом. Осталось поменять 400 ом сборный резистор питания вторых сеток, греется сильно - снова подгорел
Ну и соорудил навесом автосмещение.
Благодарю всех участников темы за схемы и подсказки!

Vitalka, Darksid, И все же, тема еще не закрыта.
Анод греется до темно-вишневого цвета. Напряжение анода у меня 340в, вторая сетка 329в, на сборном катодном резисторе (паралельно 2 по 120 ом) 11в. По расчетам ток вторых сеток в норме. Как правильно рассчитать резисторы под мою анодку, чтобы избежать перегрева? Видимо катодный все же маловат

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Elo: 10 августа 2016 - 12:59

[Vitalka]

Поставить 2 х 150 Ом или даже 2 х 220 Ом

[Elo]

Итог - 330+330 Ом в катодное, 550 690 Ом- питание вторых сеток. Только после этого лампы перестали краснеть а резисторы гореть на большой громкости. Катодный кондер взял 330uF 400v, с запасом, 120v вздулся, хотя продолжал работать.
Напряжения на встроенный буст и ревер с ОУ и полевиком тоже приходится корректировать дополнительными резисторами. Дополнительно доставляет то, что в моем районе утром 220, вечером 230 :-/
Земля в аппарате разведена плохо, все на соплях: дешевые комплектующие и отсутствие запаса по мощности стоковых резисторов - вначале все страшно грелось, при замене транса - все мощные резисторы под замену. Жуткая экономия во всем.
Очень сильно греются 3 Ом резисторы накала: меняем на 16к, дабы сбить ток и уменьшить напругу с 30 до 26В. пересчитал - не то пальто
Выяснилось, что повторно сдох регулятор громкости на клин-канале, только поменяный вначале работ шуршит-скрипит постоянно, даже когда не трогаешь его. На драйв канале такого нет. Может кто знает, что за напасть с дохнущими потцами??
Вообще, в этом ампе почему-то чистый канал намного более шумный, чем драйвовый..

Проблема шума и скрипа чистого канала решена - перепаял смещения и анод для первой лампы. Сделал смещение более прохладным - шумы исчезли, появилась большая острота и четкость в звуке. Особенно порадовал появившийся четкий не пердящий низ, бубнеж - основной недостаток звука в стоковой версии аппарата.

Испытания и время показали, что резистор вторых сеток можно и желательно увеличивать. Родной на 390 ом и 470 в некоторых схемах маловат: при изменении напряжения в сети, как у меня, могут возникать проблемы с перегревом вторых сеток. Я путем подбора увеличил до 690 ом, и то иногда греется.
Второе - катодное смещение для него 2х330 ом в параллель и электролит не больше 220u, пробовал ставить 330u, аппарат начинает ощутимо басить, а у него этого и так навалом.
Можно чуть понизить анодку на первой лампе преампа, мне кажется, звук от этого только улучшился.
Вобщем засад в аппарате было достаточно, зато появился полезный опыт ремонта этой дряни, говорят в ремонт их тащат постоянно.

Сообщение отредактировал Elo: 29 августа 2016 - 02:20

[Grechka]

несколько вопросов по схеме возникло.
1. чет я не обнаружил мастер громкости.
2. если выкидываем ревер то резисторы r20,r22 сажаем на землю?
3. непонятно использование сдвоенного тумблера в ТБ, его цепи включены параллельно. т.е. там можно было обойтись и одной группой контактов. нафига они так сделали?

Сообщение отредактировал Grechka: 26 ноября 2016 - 11:12

[Elo]

Grechka, сорри, не заметил сообщения. Все-таки раз увидел.. Итак:
1) Вместо мастера и гейна соазу там есть регулировка Pre, по сути управляющая чистым и Post - драйвовым.
2) Думаю, р22 на землю достаточно
3) Сам не понял этого)

[EveryOne]

Elo (03 июля 2016 - 13:11) писал:

Ремонтирую сей жуткий аппарат. История такова: принесли с жалобой на пропадание звука после 10-15 минут работы усилителя. При вскрытии был обнаружен сильнейший перегрев платы и подгоревший мощный резистор, а также отсутствие в схеме и в жизни резисторов, ограничивающих ток вторых сеток в одной паре ламп. Габаритка транса питания очень маленькая, из-за чего в течение получаса на холостом ходу он раскаляется так, что прикоснуться невозможно. Резисторы допаяли, стоковый транс решили заменить более мощным. Проблема вроде бы решилась, ничто не предвещало беды..
Когда стали менять выходные лампы, т.к. старые уже шумели, при включении усилителя в одной из ламп искрануло и выгорел анодный предохранитель. При установке старого комплекта ламп - фьюз опять горит. Транс питания в норме, плата с отключенным выходным трансом тоже норм. Проверяю выходной транс - межвитковое КЗ, потеря симметрии на первичке, сопротивления отличаются на три десятка ом. Только дождались нового выходника - история повторяется, снова горит предохранитель. Сбился с ног читать даташиты и лопатить форумы по сабжу, оконечник несложный, все напряжения в норме, с виду все нормально, включаешь - горит. Кто что думает - помогите. Схему прилагаю:
Peavey Classic 30.jpg

Получил на обслуживание такой комбик с закоротившей от термотока EL84.
Также прозвонил выходной транс, тоже получил отличие на 30 Ом, прочитал о таких же значениях на зарубежных форумах... и сообразил! Для проверки симметрии мерять нужно индуктивность (кол-во витков), а сопротивление отличается просто потому, что обе части обмотки лежат друг на друге и длинна витка верхней части будет очень сильно отличаться от нижней. Так что трансформатор вы зря меняли - он был в порядке.
Я поставил новые лампы, и аппарат нормально работает!