Alembic F-2B

By | 27.02.2016

Предисловие.

Однажды я задумался о братьях наших басистах. Мало того, что струн им досталось меньше, да и шуточки скабрезные и стереотипы о невеликих умственных способностях оных крепко укоренились в околомузыкальных кругах, так ещё и вниманием DIY сообщества они оказались обделены. На различных форумах, посвящённых DIY, темы о басовом оборудовании всплывают редко, обсуждение ведётся вяло, а до какого либо конструктивного результата и вовсе доходят лишь единицы, чего не скажешь о гитарном эквипе.

Тем не менее, определённая заинтересованность в данном вопросе периодически проявляется, но то ли паяльщиков среди басистов мало, то ли ещё по каким причинам, но воз и ныне там. Вот и решил я внести свою скромную лепту в этом направлении и поделиться с общественностью проектом басовой примочки, изготовленной мною для басиста моей группы, чему он несказанно обрадовался.

Схема

За основу был взят один из каналов басового преампа Alembic F-2B (это стерео преамп, по этому каналы идентичны) и после добавления выходного буфера и балансного выхода схема приобрела следующий вид:

schema_1

Затем было решено добавить ещё один канал (раз уж исполнение напольное), конечно не полноценный канал, а переключаемый темброблок. Переключение осуществляется с помощью реле РЭС47 (всё это хозяйство отображено на схеме ниже). В принципе всё довольно стандартно и примитивно:

schema_2

Печатная плата сделана в Sprint Layout 5.0 и рассчитана на установку в корпус Gainta G0477. Все элементы устанавливаются непосредственно на плату (темброблоки и электронная лампа на дочерних платах), за исключением кнопки, тумблеров и разъема Canon.

Блок питания

schema_bp

Блок питания построен на основе пары трансформаторов, а именно понижающем, установленном в корпусе вилочного типа, и повышающем установленном непосредственно в корпусе преампа. Весь комплект куплен у Азнаура Гишяна (AZG), он использует эти трансформаторы в своих напольных пред-усилителях (найти его можно на guitarplayer.ru, там же висит его объявление о продаже трансформаторов в разделе craft.commerce.and.components).

В высоковольтном мосте я поставил ультрабыстрые диоды UF4007, но вполне сгодятся и обычные диоды подходящие по току и напряжению. Фильтр после высоковольтного моста набран из нескольких конденсаторов, я ставил то, что было под рукой, желательно ставить конденсаторы возможно большей емкости, а также во всём приборе следует применять электролиты рассчитанные только на 105°С.

Низковольтный выпрямитель я построил по схеме однополупериодного выпрямления для того чтобы иметь возможность запитать операционный усилитель двухполярным напряжением. В качестве вентилей применены диоды RK34, но можно обойтись и любыми другими подходящими, хотя профессионалы рекомендуют использовать только диоды Шоттки. Я выбрал Шоттки исключительно из малого падения напряжения после выпрямителя (прямое падение напряжения на Шоттки примерно в два раза ниже, чем на остальных).

Накал лампы и управление реле осуществляется стабилизированным напряжением 12В, на ОУ подаётся отдельно стабилизированное +/-12В (изначально я планировал питать ОУ напряжением +/-15В, но в ходе испытаний пришлось отказаться от этого из-за перепадов напряжения питающей сети). Не забудьте прикрутить радиатор на стабилизатор 7812, иначе могут возникнуть проблемы и даже выход прибора из строя.

Примененный мной разъем питания далеко не лучший вариант (обязательно найдется «одарённый» человек, который подключит к нему постоянное напряжение, естественно ничего хорошего из этого не выйдет), но ничего более подходящего я не нашёл, и тем не менее лучше найти что-то более безопасное, тем более если прибор делается не для себя.

Конденсаторы номиналом в 100u, расположенные возле стабилизаторов, я ставил тантал. Использование в этих местах электролитов не рационально, лучше воткнуть плёнку 100-220н. Электролит в фильтре анодной цепи я шунтировал плёночным конденсатором на 22н.

Плата разводилась с учётом габаритных размеров элементов имевшихся в наличии у меня, по этому стоит корректировать плату для каждого конкретного случая (в основном это касается электролитов в блоке питания), иначе могут быть проблемы с «впихиванием невпихуемого»).

В вилочном корпусе, после установки понижающего трансформатора, остается немного места, которое можно использовать для различного рода сетевых фильтров. Параллельно первичной обмотке трансформатора можно поставить варистор или помехоподавляющий конденсатор (0,1-0,47мкф X2), также можно добавить дроссель на феррите, что я и сделал. Такие дроссели бывают в компьютерных АТХ БП и других импульсных блоках питания.

emi_choke

На вторичную обмотку можно поставить снаббер, но его желательно всё же рассчитывать, зная индуктивность обмотки и методику расчёта (можно найти на gtlab.net).

Индикация

Так как я использовал DPDT кнопку, то на ней осталась одна не задействованная группа контактов, посредством которой я и организовал индикацию режимов работы в виде подсветки лампы светодиодами разного цвета (первая и третья пара сверху синие, вторая и четвёртая красные). В данном случае нужно применять светодиоды не направленного излучения, для равномерного распределения света. Также стоит предварительно подобрать гасящие резисторы (по умолчанию указан номинал в 470 Ом), потому что светодиоды разного цвета могут сильно отличаться по светимости.

Если для переключения каналов использовать кнопку SPDT, то индикацию придётся строить на одном светодиоде, выведенном на корпус и включенного последовательно катушке реле, ограничивающий резистор при этом применять не надо.

Провода

Как сказано выше, вовсе без проводов обойтись не удалось, по этому на плате я промаркировал номерами точки проводных соединений. Все номера так же указаны на полной схеме:

  • 1, 2 и 3 – подпаиваются на соответствующие контакты разъема Canon, причём между первым на плате и первым на Canon нужно добавить переключатель Ground Lift.
  • 4 – подпаивается на оба средних контакта DPDT кнопки.
  • 5 – на кнопку, вторая группа первый контакт.
  • 6 – на кнопку, вторая группа третий контакт.
  • 7 – на кнопку, первая группа первый или третий контакт.
  • 8 и 9 – провода от разъёма питания.
  • 10 и 11 – на тумблер Bright с каждого темброблока.

Ground Lift служит для исключения петель. Допустим параллельно существует два соединения по экрану сигнальных проводов и по проводам питания. При больших длинах кабелей или большом количестве петель их влияние становится заметно.

Модификации

  1. Mid – потенциометр Mid по оригинальной схеме В10К, но возможно применение более крупных номиналов в плоть до 250К, однако в случае увеличения номинала потенциометра, следует сменить его характеристику с линейной на логарифмическую. Я применил в одном канале А25К, а в другом А50К.
  2. Bright – конденсатор подбирается на свой вкус или то, что есть под рукой номиналом 100-220пФ.
  3. Sweep – вместо постоянного резистора 100К в темброблоке можно поставить потенциометр В200К и подпереть его постоянным резистором 22К.
  4. Mid Shift – можно осуществить за счёт последовательной цепочки 10нФ 2,2Мом от точки соединения в темброблоке резистора 100К и конденсаторов 47н и 100н к нулю, при этом соединяя SPDT тумблером резистор 2,2М, получаем подъём средних частот.
  5. Master Volume – в случае необходимости регулирования общей громкости, в место делителя 150К33К на выходе повторителя ставим потенциометр А200К.

Если после сборки прибор не заработал…

В этом случае проверяем поэтапно все элементы:

  1. Монтаж. Очень часто проблемы возникают именно из-за неправильного монтажа.
  2. Блок питания. Обычным мультиметром необходимо удостовериться приходит ли питание с выносного блока, затем напряжения после выпрямителей и стабилизаторов.
  3. Поочерёдно проверяем работоспособность каждого каскада. В моём случае были проблемы с неисправным транзистором IRF840, при этом сигнал шёл, но уровень его был недостаточно высок.
  4. Если первые три пункта успеха не принесли, то идём на форум и посильно изливаем горе всем окружающим, жалуясь, что прибор нерабочая шняга, а автор казёл!

Список элементов

Резисторы:

  • 68К — 1 шт
  • 1М — 3 шт
  • 1,5К — 2 шт
  • 100К — 6 шт
  • 33К (0,125Вт) — 3 шт
  • 1К — 1 шт
  • 5,6М — 1 шт
  • 3,3М — 2 шт
  • 150К — 1 шт
  • 470 — 8 шт
  • 4,7К (0,5Вт) — 2

Потенциометры:

  • A1М – регуляторы Level — 2 шт
  • А250К – регуляторы Low — 2 шт
  • В10К – регуляторы Mid — 2 шт
  • В250К – регуляторы High — 2 шт

Конденсаторы:

  • 100пф — 3 шт
  • 220пф — 2 шт
  • 47нф на 400В — 3 шт
  • 100нф на 400В — 5 шт
  • 1мкф на 400В — 1 шт
  • 47мкф на 6,3В — 2
  • 100мкф на 25В — 5 шт
  • 10мкф на 400В — 2 шт
  • 22мкф на 400В — 2 шт
  • 33мкф на 400В — 2 шт
  • 2200мкф на 25В — 4 шт

Интегральный стабилизаторы:

  • 7812 — 1 шт
  • 78L12 — 1 шт
  • 79L12 — 1  шт

Операционные усилители:

Транзисторы:

Диоды

  • UF4007 — 5 in
  • RK34 — 2 in
  • Светодиод 3 мм (по четыре разного цвета)

Лампы

  • 12АХ7 или ЕСС83 — 1 шт

Остальное

  • реле РЭС47 — 1 шт
  • DPDT кнопка — 1 шт
  • SPDT тумблер — 2 шт
  • SPDT переключатель движковый — 1 шт
  • панель под микросхему 8 pin — 1 шт
  • панель под лампу ПЛП-9 — 1 шт
  • гнезда jack 6,3мм для печатного монтажа — 2 шт
  • гнездо выходное типа Canon — 1 шт
  • ручки для потенциометров — 8 шт
  • разъем питания — 1 шт
  • корпус Gainta G0477 — 1 шт
  • трансформатор ТПГ-1-Л006 — 1 шт
  • трансформатор ТПК-15-003 — 1 шт
  • корпус вилочного типа под трансформатор ТПК-15 — 1 шт

Конденсаторы в сигнальных цепях плёночные, практически все WIMA (под них и разведены платы), в катодах танталовые, но можно применять и электролиты. Резисторы лучше применять MF. Практически все комплектующие можно купить у Ерасова  и в Юнисервисе, что я и сделал. В итоге стоимость прибора вышла около 2500руб, не считая почтовых расходов и оформления корпуса.

Фотографии

F-2B_Foto_1

F-2B_Foto_2

F-2B_Foto_3

F-2B_Foto_4

F-2B_Foto_5