Школа примочкостроения. Часть 4. Паяем!

By | 26.02.2016

В этой статье мы собираем примочку и послушаем эти ужасные звуки )

Содержание

Добрый день, о великий! Этот день настал, ты долго ждал его, готовился. И вот он пришел, сегодня твой свитер пропахнет канифолью и флюсом, паяльник будет включен в розетку, а соседи не смогут спать спокойно. Сегодня день, в огне которого сольется все — зло и добро, радость и грусть, свет и тьма и подобно Горну, что ваяет Адамантин из чрева этого дня выльется Примочка.

Соседи, вешайтесь подонки! Ведь мы паяем примочку!
Итак к делу. Что нужно первую очередь для того, чтобы спаять схему? Нет, не ящик пива… И ты не прав — не полнолуние.. Правильный ответ на этот вопрос — мозги. Но я подразумевал немного другое — нам нужна схема. Я немного сплагиатил схему у Антона НепомнюКакФамилия, по исправлял там ошибки и немного переделал ее под себя. И так встречаем, некоторые номиналы на этой схеме не совпадают с номиналами на предыдущей, но это незначительно:

1_schem41

Никому не скажу, что все три микросхемы в этой схеме — это TL072 , в каждом корпусе которой —  по 2 операционника

Подождите хвататься за плату. Сначала давайте соберем все необходимое для пайки.

  1. паяльник — нужен для того, чтобы паять по определению. Паяльников бывает много разных, для того, чтобы быть поближе к народу, я отложу свою паяльную станцию и буду паять каким-то старым совковым паяльником, который я вытащил где-то в гараже у отца. На нем написано «паяльник 220В, 25Вт». Для кренделей поясняю — паяльник втыкается в розетку и потребляет 25 Ватт. Внимание! Тут не действует принцип чем больше, чем лучше, если вы будете паять эту плату паяльным топором на 1кВт и у вас все получится, то я приеду и лично поцелую вас в щечку. Кстати — если ты девушка, то я могу и так приехать. Даже паять топором не надо — дискриминация по половому признаку, однако.
  2. Припой (это такой металл — не Блэк конечно а серебристого цвета — сильвер, стало быть) собственно им мы и будем спаивать компоненты. У меня на фотографии лежит катушка со 100 граммами этого драгоценного металла написано 60/40 это типа значит, что в нем 60%свинца и 40% нет, не спирта — олова. В нем еще бывает канифоль. Вот такой припой вам и надо. Только не вздумайте покупать сплавы Розе Или Вуда, которые вам будут активно всовывать на базаре… Они кроме того, что ядовитые еще и плавятся при 80 градусах.
  3. Канифоль — нужна будет для лужения паяльника. Для пайки я ее не использую
  4. Флюс F5 (я его использую вместо канифоли) вот, что про него пишут мои хорошие друзья — «Если очень хочется, чтобы флюс смывался после пайки, то флюс F5, — это то, что надо. ПРОСТО НАЛЕЙ ВОДЫ, и потри плату щеткой с обеих сторон. ВНИМАНИЕ! Флюс F5 требует обязательной смывки! Основа флюса содержит глицерин. А он проводит ток. ФЛЮС F5 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СМЫВАТЬ! Мне придется использовать его, чтобы вы увидели все, что нарисовано на плате! Кстати, если вы ничего не поняли из предыдущих слов — после сборки плату надо будет искупать в воде, потом ВЫСУШИТЬ, а только потом включать!
  5. Пинцет — нужен для того, чтобы не перегревать компоненты и выравнивать их ножки. Как сделать чтобы компоненты не перегревались? Да очень просто — если уверенны, что компонент будет греться — берете пинцетом за ту ножку, которую паяете и пинцет отводит тепло. Как выравнивать выводы — надеюсь поймете.
  6. Плоскогубцы — а хрен знает нафиг, просто лежали рядом, в хозяйстве скорее всего пригодятся
  7. Кусачки — нужны, чтобы откусывать слишком длинные ножки у компонентов
  8. Скальпель — сделать себе лоботомию, если ничего не получится, ну или как альтернатива — чистить грязные ножки компонентов
  9. Напечатанный рисунок платы (печатать точно так же, как мы это делали для изготовления платы, тока в этот раз не на журнале а на белой бумаге и напечатать корпуса компонентов, чтобы можно было ориентироваться на плате)
  10. Напечатанная схема. У меня напечатана старая схема, а вам лучше напечатать ту, что нарисована на этой странице. Она намного лучше читается

2_instr

Жало и с чем его едят

Я уже слышу вопль — когда начнем? Ну нет… я учился в институте прикладного садизма и потому не дам вам засохнуть. Сейчас мы займемся подготовкой паяльника. Дело в том, что тот паяльник, что я использую — детище 88 года и с тех пор им видно никто не пользовался. Жало окислилось и окисел начал осыпаться. Кончик жала был такой-же кривой как и мои руки. Ну, вообщем, ситуацию надо было исправлять а то таким чудом паять… нет… лучше бы меня им того… глаз выкололи)

3_zalo1

На первой фотке видно, сколько разной фигни высыпалось из паяльника после извлечения жала. После извлечения жало было обработано наждачкой, затем брошено на съедение соляной кислоте, без этого можно обойтись. После чего оно стало чистеньким. Теперь берем напильник и зачищаем жало под углом где-то градусов 45. После такой зачистки, вставке, и закрутке, закрутить нужно болтик, который его держит, мы получили наполовину готовый паяльник и теперь его нужно залудить. Делается это так — греем паяльник (для этого его нужно вставить в розетку) минут 10-20, за это время жало успеет сначала покраснеть потом почернеть, потом побелеть и опять почернеть. Когда оно так почернело — нужно зачистить его также как это делалось раньше об напильник… Но в этот раз нужно зачищать только тот скос, которым будем паять (который 45 градусов). Когда он (скос) начнет блестеть весь, достаточно 3-4 движения, аккуратно дотрагиваемся к нему канифолью. Она вскипит, пойдет дым. Дальше берем немного припоя кончиком паяльника и трем им об бумагу. После таких манипуляций припой должен равномерно покрывать рабочую часть жала. Если у вас получилось примерно то, что на последнем рисунке, то поздравляю. Теперь ты готов к трапезе, юный эльф, да хранит тебя Эру… Кстати, забыл сказать, с чем его едят — жало подавать зачищенным и приправленным флюсом с припоем… Добавить канифоли по вкусу…

Паяем, блин!

И так ты и твой паяльник готовы, начинаем. Берем текстолит и берем рисунок платы, и по рисунку ищем места, куда нужно пихать микросхемы. Но мы будем пихать туда не микросхемы, а панельки. Ах ты не знаешь, что такое панельки? Дело в том, о Великий правитель Эльстрана, что чары высшей магии Паяльника даются не каждому с первого раза и с 80% вероятности вы сделаете что-нибуть не так — например неправильно вставите микросхему, или неправильно подадите питание. Так вот, если резистор выпаять довольно легко, то микросхемы выпаять — совсем не халява. Намного удобнее иметь разъем, в который она будет вставятся и, если что — то выниматься. Этот разъем называется панелька. Вот их в первую очередь и впаиваем.

Итак — ваше первое чародейство, о дитя перворожденного!
Замечаем, что на рисунке платы на обозначении микросхемы есть выемка, на панельке она тоже есть, так вот панельку нужно вставлять этой выемкой в туже сторону, как она нарисована на рисунке платы! Если вы используете флюс F5, что я всем рекомендую делать, настраивать и паять будет намного удобнее, то использовать его правильно так — Берем шприц медицинский, я взял на 5 кубиков, хотя разницы нет, надеваем иголку и набираем из бутылька флюс в шприц. Так им намного удобнее пользоваться. Наносим флюс из шприца в те места, где мы хотим спаять, так, чтобы они намокли, набираем на паяльник немного припоя, и просто прикасаемся к тому месту, которое хотим спаять жалом паяльника так, чтобы припой на жале паяльника прикоснулся к ножке компонента. Вы услышите «пшык», взлетит облачко дыма,  и увидите аккуратно спаянные детали. Вот посмотрите, что вышло у меня:

6_step1

Прошу прощения за качество фотографий. Во-первых у меня фотик страшно плохой, а во-вторых — приходится сжимать, чтобы трафик чужой не жрать. На рисунке сверху мы видим панельки. Вот так они должны стоять и у вас, кстати, панельки надо покупать на 8 выводов. Снизу — вид со стороны дорожек. Можете заметить, какой аккуратной должна быть пайка если паять правильно, даже при использовании старого совкового паяльника. Кстати — при пайке не вздумайте загибать выводы, оставляйте их прямыми, так плату можно будет распаять без особых физических затрат, если вам не понравится примочка.

Итак мы впаяли панельки, что теперь? Теперь время впаивать сопротивления. Я буду впаивать старые советские сопротивления та как мне от них нужно избавиться, вы же можете впаивать любые мощностью 0.125 — 0.25 Вт. Впаиваем их так — смотрим на рисунок платы и на схему и мысленно прослеживаем путь сигнала, и по пути вставляем все сопротивления. Опорными точками являются ножки микросхемы (они подписаны на рисунке). Вот собственно и все — смотрим схему, на ножки микросхемы, на рисунок платы и по ним собираем. Сначала будет сложновато, а потом все получится! Сопротивления паяются точно так же, как и панельки, если вы используете такие-же древние резисторы, как и я, но ножки их нужно зачистить скальпелем. При пайке ножки резисторов должны торчать из платы на 2-2.5 мм. Кстати, резисторы очень удобно хранить вот в таких вот кассетах — можно очень быстро найти то сопротивление, которое нужно.

7_casset

Внимание — на фотографии я не впаял один из резисторов. Я тогда его просто решил подбирать его, поэтому и не впаивал. Ну, вообщем, вот, что получилось:

8_step2

К вашему сожалению дальнейший процесс я забыл запечатлеть, но попробую рассказать подробно. Итак следующий шаг — это диоды. Их на схеме много. Я использовал 1N4148 и КД510 тк они были у меня под рукой. Можно использовать любые диоды подобного типа КД509, КД522 и т.д. Хотя автор рекомендует 1N4148. Диоды имеют полярность поэтому важно их вставить так, как нарисовано на рисунке платы — там, где на рисунке платы у диода нарисовано кольцо в реале тоже должно быть кольцо. У диода 1N4148 оно желтое, у КД510 — синее. Внимание — у совковых диодов колец обычно 3 штуки… В этом случае за кольцо считается самое толстое из них.

Далее начинаем размещать электролитические конденсаторы — это такие толстенькие бочечки. Все конденсаторы у которых емкость >1 мкФ — электролитические. У них тоже есть полярность и ее можно узнать, посмотрев на схему. Впаивать их нужно тоже со строгим соблюдением этой полярности (на самом конденсаторе обычно пишут где «-«, на советских пишут, где «+».

После размещения электролитических конденсаторов займемся перемычками. Sprint Layout не печатает, где есть перемычки, по этому придется включить комп и посмотреть (перемычки — это провода ). После припайки перемычек можно гордо сказать, что плата готова! УРА! У вас должно получиться что-то типа этого:

10_compl

Тут я уже припаял потенциометры, а тебе, юный сын Эру только предстоит это сделать. Чародейство это из простых, смотришь на схему и действуешь (потенциометры очень желательно взять группы «Б» то есть линейные, я как обещал вставил какие-то совковые). Гнезда припаять проще простого, если они не паяются — зачисть контакты наждачной или напильником. Вставляем микросхемы в панельки (выемкой в туже сторону, что и на панельке). Ну вот и все… Примочка завершена. Подключаем штекера от гитары и усилителя и включаем питание… и… у нас ничего не работает. Если у тебя действительно что-то не заработало — читай дальше.

Исправление неисправностей

Да простит тебя Эру и даст твоей примочке заработать после всего того, что мы будем делать дальше. Итак, у нас не заработала примочка, вот советы, которые тебе помогут:

  1. Если ты пользовался флюсом F5 — обязательно промой плату (с высунутыми из панелек микросхемами) под горячей водой в течении минуты (не бойся, вода ничего не испортит). Потом просуши ее на батарее.
  2. Проверь правильно ли ты подключил питание — проверь напряжение между выводами 4 и 8 каждой из микросхем. На 8 выводе должно быть 9-12 вольт (красный провод тестера нужно ткнуть в 8 вывод, черный — в 4 режим измерения поставить на «V=» предел измерения — 20). Если питание подключено неправильно — выкидываем микросхемы и меняем полярность.  Эту процедуру лучше делать еще до всовывания микросхем — тогда их не надо будет выкидывать.
  3. Проверяем среднюю точку. На 3 и 5 выводах микросхемы DA1 должно быть 4-5 вольт, измерения проводить как это написано выше. Если там нет напряжения или оно близко к 0 то скорее всего где-то короткое замыкание или неправильной полярностью всунут электролитический конденсатор, который нарисован в нижнем правом углу схемы (без номера).
  4. Проверяем — правильно ли воткнуты штекера, не перепутан ли вход с выходом, и заодно подключение усилителя.
  5. Проверяем правильность припайки переменных сопротивлений.
  6. Проверить на короткие замыкания — просто берем и измеряем ток (разрываем один из проводов питания — например «-» и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с примочкой включаем тестер. Ток потребления должен быть около 10мА-20мА. Если он значительно больше, 100 мА, например — то где-то короткое замыкание.

Если ничего из вышесказанного не помогло, то действуем так — отпаиваем сигнальный провод выходного гнезда примочки и берем его в руку — в усилителе должен послышаться фон — и поочередно притрагиваемся к элементам схемы, через которые проходит сигнал. Внимание! Из-за присутствия электролитических конденсаторов, звук после прикосновения может появится не сразу — желательно не отрывать контакт хотя бы 5 секунд, если звук есть — то тут все в порядке. Проверять нужно в такой последовательности — точка между С1 и С2 , контакт 2 микросхемы DA1 контакт 1 той-же микросхемы, контакт 6, контакт 7, тут уже должен быть перегруз, если выкрутить соответствующий потенциометр, ну и так далее.Где пропадет звук, там и надо искать ошибку. Естественно делать это нужно при включенной примочке.

Модернизация

Что можно сделать, чтобы настроить под себя звук? Во-первых — органы управиления в этой примочку позволяют сделать довольно много интересных вещей их необязательно выкручивать до упора. Поэксперементируйте!Что сделал:

  • Мне не понравилось громадное кол-во басов и я уменьшил конденсатор С8 до 220 нФ кол-во басов сократилось.
  • Чувствительности для моей гитары явно нахватало? и потенциометр Gain я заменил на 1.5 МОм.

Что можно сделать еще? Да много чего, но основное — вот:

  • Поэксперементировать с диодами — включать их в одну сторону, или вообще попробовать закоротить перемычкой. Звук меняется довольно значительно.
  • Подключить к всему этому делу спикерсим… Хотя в линию звук довольно приятный, но при наличии спикерсима становится в двойне приятней.

Результаты

Итак мы получили эффект «Distortion».
Параметры следующие:

  • габарит платы – 90×45мм
  • Вес — 52.18г :) (плата)
  • Количество регулирующих органов — 4.
  • Напряжение питания — 9-12 вольт (чем выше, тем лучше звучит!)
  • Напряжение шума при закороченом входе — меньше предела измерения.
    Коэфициент нелинейных искажений — 8.5%-100%
  • У этой примочки очень разнообразные режимы работы, а потому очень сложно составить характеристику о ней послушав только пару примеров, но можете попробовать:

Как мне не хочется с вами прощаться… (шмыгает носом)… В моей душе восцарила боль… Жизнь обречена… (всхлипывает)… Ну вот, опять плачу (слеза скатывается по щеке)… Прощайте дорогие мои читатели… Удачи вам в примочкостроении, вспоминайте старину BSVi’я… Прощайте…